Как выглядит рекламная кампания Reebok на Западе: "Никогда не извиняйся за то, что ты сильная".

Как выглядит рекламная кампания Reebok в России: "Пересядь на мужское лицо"

Хотели как феминистки, получилось, как всегда. 👆 Эх, русский маркетинг, беспощадный!
Я понимаю, что локализация. Но тут прям очень далеко от оригинала.
Ей богу, лучше б в белое оделись.

Старая добрая Sela объявила о новом проекте «Полезный город». В рамках акции все желающие могут принести старые вещи в магазины Sela, которые будут переданы в благотворительный фонд «Лавка радостей» и другие подобные организации.

Проект начал работать в Москве и Санкт-Петербурге. В 55 магазинах Sela принимают вещи до 31 марта.

Есть вероятность, что во второй половине года выбор обуви в магазинах значительно сократится.

Обязательная маркировка товаров в России набирает обороты: с 1 июля стартует её новый этап, который напрямую затронет всех производителей, дистрибуторов и продавцов обуви. Несмотря на проводимый ещё с прошлого года эксперимент, у участников рынка остаются вопросы к законотворцам.

Если с российскими производителями все более-менее понятно, то у ритейлеров, закупающих иностранные бренды и ввозящих их в Россию много вопросов.
Да и у тех компаний, которые производят обувь под собственным брендом.

Benetton Russia: "Главная наша сложность заключается в том, что мы продаём импортную продукцию, которая производится за пределами России. Причём не на каком-то одном предприятии, а в десятках стран. По идее, маркировать товары должны будут производители. Но вот как нам предоставить им эту возможность — оснастить их предприятия оборудованием для маркировки или отправлять на производство уже сформированные коды DataMatrix?"

С импортёрами обуви в Россию действительно пока не всё просто. На территорию нашей страны товар должен поступать уже промаркированным — более того, таковым он должен быть уже к моменту поступления в таможенную службу. Не факт, что небольшие зарубежные производители сразу же технически смогут маркировать товар. Поэтому эта задача пока что ляжет на плечи дистрибуторов.

В общем, продавцам обуви придется сильно потратиться. И на ИТ-сотрудников, и на закупку нового оборудования, и на маркировку, собственно.


Очень просто и понятно о маркировке тут - https://habr.com/ru/company/pilot/blog/438968/?fbclid=IwAR3B0P4K75iJSqXSOf7A1eWeMP2R7De4iTgoX0JtaoDRUv4an_U9_oVouko

Производитель спортивной одежды Adidas выпустил лимитированную коллекцию UltraBoost в честь празднования Месяца афроамериканской истории (Black History Month). Полностью белые кроссовки из этой коллекции вызвали критику пользователей соцсетей — из-за неуместного выбора цвета, пишет портал HypeBeast.


В ответ бренд был вынужден удалить модель из коллекции и принести извинения. «Мы добавили в коллекцию беговые кроссовки, но позже поняли, что они не отражают дух или философию празднования Месяца афроамериканской истории. После тщательных размышлений мы решили убрать продукт из коллекции», — пояснили в компании.


Это не первый случай, когда Adidas подвергается критике из-за неуместного дизайна своей продукции. В 2012 г. компанию обвинили в оскорблении памяти черных рабов из-за модели кроссовок с кандалами. @retail

Это какая-то нескончаемая череда треш-обвинений. Блин, если даже ЧИСТО БЕЛЫЕ КРОССОВКИ могут вызвать критику, то ЧТО делать? 👆👆🏽👆🏿

Knight Frank подвели итоги 2018 года по приходам/уходам брендов в России.

Зафиксирован самый низкий уровень выхода новых брендов на российский рынок (22 оператора против 37 в 2017 году) на фоне самого высокого показателя по закрытию ритейлеров (уход 12 операторов с рынка). В целом в 2018 году в 1,5 раза больше ушло ритейлеров, чем в 2017 году, тогда об уходе объявили 8 брендов.

Примечательно, что у 32 проц вышедших в 2018 году на российский рынок международных брендов, страной происхождения являются Италия или США, что продолжает тенденцию 2016-2017 гг.

Из интересного я бы отметила повышение активности со стороны азиатских марок. Ожидается около 5 новичков. Из самых ярких -  на 2019 год заявлено возвращение бренда Mexx, открытие магазинов японского бренда Bape, китайского Urban Revivо.

(Источник - fashionunited.ru)

#МодаиИскусство
В Пушкинский музей привезут коллекцию фонда Louis Vuitton. В коллекцию фонда Louis Vuitton входят произведения классиков искусства ХХ века Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Андреаса Гурски и художников молодого поколения, таких как Жан-Мишель Баския, Бэнкси, Мэтью Барни, Такаси Мураками, Пьер Юиг, Ченг Ян.
Выставка пройдет с 18 июня до 15 сентября.

Сегодня хочу обратить ваше внимание на глобальные сдвиги в стратегиях и оргструктурах фэшн-компаний в мире. Тут будет много сложных слов и букв, но если вчитаться, то весьма интересно.

Так исторически сложилось, что фэшн индустрия небыстро принимает какие-то новые рабочие модели. Как говорит Дэвид Шнайдер, Zalando, "сейчас многие компании слишком закрыты. Слишком сконцентрированы на собственной внутренней системой и даже не думают посмотреть вокруг, как можно сотрудничать с другими".

По мере того, как растет необходимость в инновациях, мы полагаем, что многие уважаемые фэшн бренды начнут примерять на себя стартап-мышление и культуру - включая быстрые циклы 'разработка-тестирование-вывод'. Гибкая рабочая модель появилась недавно и показала свою эффективность для стимуляции появления инноваций. Многие большие консервативные компании во всех индустриях уже адаптировали свои оргструктуры и практики и переформатировались в самоорганизованные команды и интерактивные сети, чтобы получить больше скорости, гибкости и инноваций. 24 Sèvres, глобальный онлайн-ритейлер, принадлежащий французскому конгломерату LVMH, организован по схеме стартапа и работает "скачкообразно" в соответствии с моделью "тестируй и делай выводы" (test-and-learn), используя результаты анализа данных по спросу на малые поставки товара и быстро определяя, какие из вещей продаются, до того как запустить их в масштабное производство.

В 2018 году ожидается, что фэшн компании будут активно вводить новые типы моделей поиска талантов и инвестирования и экспериментировать с гибкостью и прочими рабочими моделями стартапов, чтобы драйвить свою инновационность.

(Источник - Business of Fashion)

Здесь вам не Китай! Несмотря на скандал и возмущения, продажи Reebok на OZON выросли на 20%. В расчет брали три дня после выхода рекламы: пятницу и выходные, с 8 по 10 февраля.

Они сравнивали показатели с аналогичным периодом на предшествующей неделе.

Большая часть заказов этой продукции поступила из городов-миллионников. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и другие.

Источник - hi-tech.mail.ru

Простите, что снова про пиар. Вот прекрасный пример локализации месседжей бренда. Приятно. Культурно. С локальными персонажами. Хоть и не супер известными и не супер скандальными.

Бренд Cos выпустил путеводитель «Москва: Непредсказуемый город». В нем шесть московских контрибьюторов из разных креативных сфер рассказывают о любимых местах, куда они приходят в поисках вдохновения или уединения. Так, в число локаций вошли культурный центр «ЗИЛ», особняк «Рихтер» и дом Мельникова в Кривоарбатском переулке, сообщает The Village.

В проекте приняли участие арт-директор Женя Онегина, архитектор Сергей Неботов, художник Таус Махачева, танцовщик Banzay BNZ, шеф-повар Георгий Троян и фотограф Саша Мадемуазель.

Путеводитель представлен в единственном магазине Cos в России

Кризис кризисом, а LVMH заявляет, что несмотря на 10 млрд долларовые продажи в 2018 году, например, LV мог бы сделать и больше! Просто рабочих рук не хватает. Так в следующем году они собираются открыть аж 4 новых мастерских (3 во Франции и 1 в Штатах) и выдать 1000 новых рабочих мест. надо же как-то зарабатывать! Недополученная прибыль - страшный стимул.
Не отстают и Hermes с Chanel. Рост есть. Хотят ещё. Тоже планируют открыть мастерские и обучение. Между прочим, чтобы научиться шить например знаменитую сумку Kelly, понадобится порядка 8 месяцев.

(Источник - BoF)

Очень приятно быть аналитиком и авторитетом. Особенно для тех, кто интересен мне. Лана, спасибо. 1.7К. ⬇️

Telegram, конечно, чудесная вещь. Некоторые каналы я даже не мьютю, чтобы не пропустить важные новости, некоторые заменяют мне аналитику и служат как авторитеты. Например, в канал @fashionprokachka я бегаю, если у меня нет времени перерабатывать весь массив информации businessoffashion.com, wwd, fashionista и тд. Ведет его настоящий эксперт, бывший PR-директор Fashion Consulting Group и ModaHSE. В эфире все важные цифры, подводные течения и инсайты, которых вы не найдете даже в профильных сми. Если вам важны не только подборки и новости о перестановках, для повышения своей фешн-эрудированности очень советую подписаться на этот канал.
https://t.me/fashionprokachka

Нарушили авторские права на бренд, оформили патент на логотип, украли идею принта — такие фразы вы часто встречаете в статьях, где автор не знаком с юриспруденцией. И все эти фразы — неправильные.

Чтобы вы на светских беседах могли отличить авторские права от патента, поправить собеседника в споре о плагиате идей и обьяснить что такое «размытие торговой марки» — я решил сделать серию публикаций с основами права в индустрии моды. Потом, при разборе новостей я буду делать ссылки на термины, а найти запписи можно будет по тегу #flrean

Начнём мы с основы всего — интеллектуальной собственности. Уверен, вы уже сталкивались с этим и считаете нормальным, что дизайн или изображение кому-то принадлежат. «Произведения» появляются в результате интеллектуальной деятельности человека, поэтому их создать будет считаться автором. Покупая произведения — мы компенсируем время автора, творческие усилия и расходы, которые он вложил. Копируя вещи — мы нарушаем права автора, так как он не получит компенсацию за свои вложения в создание. Поэтому, интеллектуальная собственность это всегда монополия автора на его произведения: у него есть исключительное право использовать произведения как он хочет, а также разрешать или запрещать другим делать это.

Интеллектуальная собственность состоит из категорий.
Авторское право — охраняет произведения литературы и искусства. Спор Balenciaga vs CityMerch как раз об авторских правах на принт.
С помощью патентов можно защитить технологии и новые изобретения, а промышленным образцом форму и внешний дизайн вещей. L’Oreal v Drunk Elephant спорят о патенте, а Puma и Forever 21 столкнулись из-за промышленного образца, который также называют "патент на дизайн".
Торговая марка — это способ охраны вашего маркетингового обозначения, того, что вы чащего всего называете "бренд". Почти все бренды спорят из-за торговых марок: Balenciaga из-за названия, Gucci защищают три полоски, а Levis флажок на заднем кармане джинс.

А вот идеи — не охраняются. Но об этом поговорим в следующий раз, разбирая авторские права.

Сегодня о персонализации. Это мега-тренд, с которым уже начали работать лидеры рынка и который станет абсолютным must have ближайших нескольких лет точно в маркетинге и продажах в первую очередь. Интересно рассказал об опыте ASOS Борис Агатов (Project Line):

Удивительно изящное решение предложил Asos для определения размеров.

Для интернет-магазина существует жуткая проблема с возвратами одежды из-за неподходящего размера. Казалось бы, очевидным решением было повторно измерить всю одежду, чтобы найти истинный размер, но надо знать, что Asos продает от 800 до 900 различных брендов, у которых размерные шкалы могут сильно расходиться.

Можно ещё попросить дать свои размеры покупателя и сравнить с вновь измеренными вещами и всё это сопоставить. Но и здесь не всё так просто: не все дают свои размеры, но даже, если и дали, то размеры меняются со временем и не всегда в сторону уменьшения.

Жирок наплывает на тело, а иногда и как девятый вал накатывает и уже психологически тяжело каждый раз править свои размеры в сторону увеличения. Многие по этой причине дома не держат весов, мол чего каждый раз расстраиваться.

И что делать в этой ситуации: данных нет, всё перемерить невозможно -ментальный тупик!

Asos предложил очень оригинальное решение на основе искусственного интеллекта, чтобы не мучить покупателя лишними расспросами, заполнением данных о себе, они делают анализ его прошлых покупок. Смотрят, что ему не подошло и он вернул, а что подошло и на основании этого рекомендуют покупателю нужный размер.

Если посмотреть шире, то ответы на вопросы уже есть, и они «зашиты» в поведении покупателя. Всё идёт к очень точной персонализации во всём, главное собирать данные, уметь их анализировать, обрабатывать и можно получить впечатляющие результаты и высокую удовлетворённость покупателя.

Маркетологи очень часто оперируют выражением customer journey (покупательский опыт на продолжительном периоде взаимодействия с брендом), если его перевести дословно, то получится «путешествие потребителя», до сего времени нас маркетологи своими «сегментами» и «когортами» возили в «покупательское путешествие» в лучшем случае в плацкартном вагоне, а в худшем, разделяли нас на товарные вагоны, а новые технологии позволяют для каждого сделать индивидуальный «тур» в одноместном кабриолете, сделанный по вашим предпочтениям.

Что я все, правда, про Китай. Вот Индия ничем не хуже. Отличный материал на Theblueprint

Тизер:
20 / 30 / 300 — так соотносятся между собой три показателя, определяющие развитие индийского fashion-рынка к 2020 году. 20 — это процент ежегодного роста среднего класса, 30 — процент роста розничной торговли в год, и 300 — число международных модных брендов, которые, как ожидается, откроют свои магазины в Индии за эти два года.

Для многих эти цифры могли бы остаться незамеченными, не опубликуй портал Business of Fashion в ноябре прошлого года очередной прогноз State of Fashion 2019 вместе с экспертами McKinsey. Для многих — но не для крупнейших мировых ретейлеров, производителей и брендов.

Business of Fashion назвал Индию страной, ключевой для развития модной индустрии в 2019 году. С тех пор прозвучали анонсы выходов новых модных марок на индийский рынок, вступили в силу новые правила для иностранных инвесторов, изменившие амбициозные планы Walmart и Amazon, прогремела и стихла в Мумбае очередная Lakme Fashion Week, модели Бумика Арора, Пуджа Мор и Радика Нэйр отдохнули на родине и начали готовиться к показам в Париже и Лондоне, Дхрув Капур направил приглашения итальянским журналистам и байерам, а Анаита Шрофф Ададжания сделала несколько новых съемок. Неизменным остался только стабильный рост благосостояния индийцев, их совершенно особенное чувство цвета, умение адаптироваться, оставаясь верными себе, и непоследовательность в бизнесе.

Как будет развиваться модная индустрия в Индии дальше — покажет время, но уже сейчас ясно: индийский рынок манит западные бренды головокружительными перспективами, только достичь их будет не так просто.

Читать полностью - https://theblueprint.ru/fashion/fashion-in-india#utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=tg

В пятничный вечер всем добра от Nike.
В ролике снялись:
❤️Беатриче Вио, итальянская фехтовальщица с инвалидностью, которая в 11 лет перенесла менингит и осталась без ног и рук. Она стала первой фехтовальщицей - паралимпийской чемпионкой Европы, мира и Олимпийских игр, выигравшей эти титулы с протезами рук.
❤️Футболистки Сара Гама и Бенедетта Чигбола
❤️Бегуньи Айомиде Фолорунсо, Рафаэоа Лудуко, Мария Бенедикта Чигболу и Либания Гренот
❤️ Баскетболистка Иллария Паезера
❤️ Фехтовальщица Росселла Фьяминго
❤️Мотогонщица Киара Фонтанези
❤️Балерина Валентина Верниа  

https://www.youtube.com/watch?v=qjPXEf-fpaw

Тут коллеги из WWD отметили интересный тренд. В США тяжелый люкс начал перераспределение рекламных бюджетов из глянца в серьезные издания (политика, финансы и прочее, например, The Atlantic, The Economist, Bloomberg). Мягко говоря, у одежно-аксессуарного премиума заняло очень много времени, чтобы понять, что их аудитория интересуется не только трендами, а читает в основном совсем не глянец.

Эту, казалось бы, простую истину уже давно познали люксовые бренды часов, автомобилей и путешествий, а вот лидеры фэшн-сегмента Gucci, Balenciaga, Burberry, Paul Smith, только начали размещать рекламу в таких изданиях.
Говорят тренду от силы полтора года.
Burberry недавно начали размещение в печатном The Economist, а Gucci и в принте, и онлайн.

Кстати говоря, реклама в изданиях лидерах мнений, ещё и в разы дешевле, чем в fashion и lifestyle. Также на данный момент у пионеров больше шансов выделиться среди традиционных рекламодателей, банков, отелей, консалтинговых агентств.

Вот, не все же с коллабами за миллениалами гоняться.

Подобно можно почитать тут
https://wwd.com/business-news/media/luxury-fashion-advertising-in-thought-leadership-magazines-the-atlantic-bloomberg-media-the-economist-1202995635/

Тут опять подвезли 9 главных потребительских трендов 2019 года. На этот раз от уважаемых Euromonitor. Ничего особо нового, обо всем этом уже не меньше, как год говорили Fashion Consulting Group (экспертность потребителя, скорость, минимализм, экология). Только вот одна, пожалуй,  формулировка меня заинтересовала.

JOMO - Радость от упущенной выгоды

«Синдром упущенной выгоды» или FOMO (fear of missing out) уже не актуален. Появилось новое направление - JOMO («радость от упущенной выгоды»). Это реакция здорового человека на переизбыток товаров и информации, стремление избежать эмоционального выгорания. Потребители защищают свое психическое здоровье и становятся более избирательными. Бизнес должен правильно реагировать на данную тенденцию. Появляются выражения “медленная еда”, “медленное путешествие”, “медленная мода” и т.д.

В связи с чем сегодня будет голосовалка (давненько не было).