Не упомянуть тут оливье было бы странно. Ресторанный критик Светлана Кесоян рассуждает о природе салата, рассказывает о своих вкусах и потребностях и внимательно рассматривает оливье из московских ресторанов. Вместо слова «вечность» из сказки про Снежную королеву нам с вами давно пора выкладывать из горошин слово «оливье». Потому что нет в наших широтах более мощного фетиша в декабре и январе, чем этот «русский салат» с майонезом. Во Франции, Германии, Испании и Италии оливье продается круглый год с упомянутым определением. А у нас принято считать оливье французским дореволюционным изобретением. Впрочем, сейчас корни и скрепы оливье абсолютно не важны. Главное — любимый рецепт плюс возможные буржуазные излишества: раковые шейки, грудки перепелок, камчатский краб, копченая фермерская утка, ложка красной или черной икры в качестве украшения — этот салат стерпит все, и московский ассортимент тому подтверждение. Шеф-повар ресторана «Dr. Живаго» Алена Солодовиченко кладет в свой оливье соле