Ира, та самая, затеявшая #nearlynakedshoes, часто повторяет одну и ту же фразу: "чеши там, где зудит", а я все чаще понимаю, как же она права.
Особенно это находит отклик в моде – и не только сегодня, что само по себе понятно: во времена абсолютного перенасыщения рынка у потребителей отзываются "настоящие" продукты.
Так было всегда – Луи Витон в 14 лет ушел из дома и дошел пешком до Парижа, где занялся прозводством коробок – а после – чемоданов (за два года, которые длилось его пешее путешествие, думаю, настрадался с багажными коробками), Эмилио Пуччи было неудобно кататься на лыжах, Гуччо Гуччи таскал чемоданы гостей в отеле Савой, а потом занялся производством багажных сумок, Сальваторе Феррагамо посещал курсы анатомии при калифорнийском университете, потому что не мог смириться с тем, что его туфли красивые – но неудобные, и в итоге изобрел супинатор (спасибо).
Легендарные ботинки Dr.Martens, собственно, тоже "чесались". Немецкий доктор Клаус Мэртенс (dr.Märtens – в последствии, имя переделают на английский манер – по понятным причинам), прошедший всю вторую мировую войну в очень неудобной обуви, загорелся сделать удобные рабочие ботинки с мягкой подошвой.
Первым собственноручно сшитым прототипом он заинтересовал своего приятеля-люксембуржца (в послевоенное время на Германию были наложены торговые ограничения), с которым они в 1947 году начали производство обуви.
Первые партии были сшиты из материалов, легко доступных в 1947 году: подошвы из резины люфтваффе, стельки из эполет, а сами ботинки – из кожаных штанов немецких офицеров. Дальше – покупка лицензии на производство английской фабрикой R.Griggs&Co, невероятная популярность модели 1460 (она появилась в продаже 1 апреля 1960 года, отсюда и название 1-4-60), выход за пределы изначально таргетированных групп (полицейских, солдат, почтальнов), популярность у субкультур (большего символизма, кажется, нет ни у какой обуви – нет обуви одинаково ассоциирующейся с любым десятилетием 20 века).
А все потому, что чесалось.
#iconic
