​Хочу рассказать вам об одном памятнике. В один пост не уложусь, буду постепенно :)

Итак, перед вами работа испанского скульптора Кастро Солана - Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна, он же известный как Эрнесто Че Гевара, или просто команданте Че.
Как вы могли заметить - даже на этом памятнике Че с сигарой.
Первую сигару Че Гевара попробовал в 1956, в 28 лет. Кубинский крестьянин предложил ему покурить цветы карильона, которые, вроде как, успокаивают приступы астмы, которой Че Гевара страдал. Это не помогло, но побудило его попробовать сигару. Чее говорил, что сигара и правда помогает! Еще и в условиях кубинских зарослей спасает от москитов.
Курить Че так и не бросил, хотя врачи настоятельно советовали. Есть такая история:
врач запретил Че Геваре курить больше одной сигары в день и тогда Че Гевара в шутку заказал для себя специальные огромные и толстые сигары – одну такую как раз можно было курить сутки.

​На руках Че - ребенок, что символизирует любовь команданте к детям, его борьбу за их будущее, а на пряжке ремня группа вооруженных барбудос - его революционная армия

​На плече у Че то ли боливийский ребёнок на козле (все дети Боливии), то ли в честь оставленных собственных детях Че. Точной идентификации не поддаётся.

​А это - символ пули, оборвавшей жизнь команданте.

​Женщина, как бы смотрящая из окна сбоку памятника и ожидающая кого-то, символизирует надежду, а также женщин, которые ждали своих мужей с войны.

​Молодой врач Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна на раздолбанном мотоцикле своего друга Альберто Гранадоса едет исследовать лепрозории Латинской Америки. И именно после этого путешествия он запишет в своем дневнике: «Эти бесцельные скитания по нашей Америке изменили меня больше, чем я предполагал».

Памятник Эрнесто Че Геваре вы найдете в Санта-Кларе

​Хоть на дворе и 21 век, на Кубе все религии (привычные нам) вытеснила сантерия (смесь христианства, афроязыческих культов и магии). Появилась такая петрушка на Кубе в XIX веке как противовес католицизму.
Верующие ходят на католические мессы и практикуют традиционные африканские гадания Ифа и обряды Вуду. Огромное значение для этой культуры имеют спиритизм, жертвоприношения и ритуалы инициации.
Трижды в год кубинцы проводят церемонию «кормления священных камней» только что пролитой кровью жертвенных животных. Своеобразные мессы под бой барабанов проходят в доме жрецов-сантеро. На алтаре можно увидеть как изображения христианских святых, так и языческую атрибутику. Верующие исполняют ритуальные пляски, ожидая, когда на одного из присутствующих сойдет дух ориша.
Вот такие дела. Знали?

​Возвращаясь в Гавану, разглядываю придорожные поселки. Везде горят уличные фонари, все 70 километров! Хотя еще не стемнело.

- Государственное - значит, ничье? - интересуюсь у водителя - бывшего инженера Мигеля.

- Все живут бедно, зато все на халяву: электричество, бананы. Рыбы - море, а овощи и крупы почти задарма по карточкам, - хвалится Мигель.

Всю дорогу он хвалил Фиделя Кастро и новый асфальт. Но сожалел о своей карьере: ушел с хорошей должности на заводе, чтобы прокормить троих детей.

- Хочешь быть гордым коммунистом-революционером - сиди на заводе за 30 евро в месяц. Хочешь в 10 раз больше - вози днем и ночью туристов из Гаваны в Варадеро и обратно. Труднее устроиться официантом, охранником. Но никто никого не заставляет.

- А потомки Че Гевары теперь чем занимаются?

- Дочь за границей, а сын Эрнесто развивает на Кубе мотоциклетные туры и поля для гольфа. В Варадеро его видят недалеко от виллы родоначальника этого курорта - американского миллиардера Дюпона.

Сегодня американцы снимают тут художественные фильмы (режиссеры Голливуда делали на Кубе сцены для блокбастера "Форсаж"). Молодое поколение Че готово протаптывать партизанские тропы в горных лесах Сьерра-Маэстра для американских режиссеров уже за чаевые.

​Исходя из моих собственных наблюдений, кубинцы не хотят больше потрясений. Они получили надежную прививку от революционных волнений - пожили в тотальной нужде.

Кубинцы также совершенно не фанаты индустриализации: работа в три смены не для них. Сегодня жители острова Свободы неспешно восстанавливают свои города на деньги туристов. А их новое руководство осторожно, чтобы не перевернуть лодку социализма, привлекает инвестиции из Китая и даже собирается их прописать в новой конституции. Если верить наблюдениям Хемингуэя, который выпил не одну бочку рома с кубинцами, они самые терпеливые рыбаки, которые могут и 85 дней ждать крупной поклевки. Так что думаю, лучшие времена Кубы еще впереди :)

Из моего личного архива. 2014 год

Хиральдилья  (La Giraldilla), один из официальных символов города Гаваны, является флюгером с гармоничными женскими линиями, который украшает дозорную башню-колокольню Замка Королевских сил – Кастильо-де-ла-Реаль-Фуэрса (Castillo de la Real Fuerza) в Старой Гаване.
18 мая 1539 года из порта Каренас (Carenas), - так в то время назывался порт Гаваны, -  по направлению к Флориде, вышла экспедиция, возглавляемая адмиралом Эрнандо де Сото, которая состояла из девяти кораблей, около тысячи солдат и несколько сотен отборных лошадей. Начиная с этого момента, и согласно приказу губернатора, его жена донья Исабель де Бобадилья, назначалась ответственной за управление страны. С 1539 по 1543 года донья Исабель исполняла обязанности капитана-гененала Кубы.

В летописях она зарегистрирована как первая женщина-губернатор в Америке и до сих пор является единственной, занимавшей когда-либо такой важный пост, на Кубе.

И рассказывают, что с этого момента, в течение многих лет, она часами высматривала с башни замка Кастильо-де-ла-Фуэрса в море корабли, в надежде на  скорое возвращение ее мужа.
Эрнандо де Сото никогда не вернулся, - рассказывают, что в поисках источника вечной молодости на берегах Миссисипи он заболел желтой лихорадкой и умер в июне 1542 года

​Если есть возможность, чаще прогуливайтесь по набережной Малекон и встречайте здесь закат. Местные говорят, что в Гаване все начинается и заканчивается на Малекон. Здесь можно заценить микс периодов и исторических эпох – в постройках и  планировке перпендикулярных улиц. Никогда не затихает! Чтобы прочувствовать настоящий дух старой Гаваны, лучшего места не найти.

​Конкуренцию набережной может составить разве что La Rampa (Calle 23, Vedado) – популярное среди гаванцев место с кинотеатрами, ресторанами и барами. Кстати, о последних поподробнее.
Как только вы оказались в Гаване, первым делом нужно бежать в бар-ресторан Эль- Флоридита (Obispo No.557 esq. a Monserrate, Habana Vieja) и отметить там свой приезд под бокал самого знаменитого в мире дайкири, который так восхвалял сам Хемингуэй.

Второе хемингуэевское место в Гаване – это бар-ресторан Bodeguita del Medio (Empedrado y Cuba, Habana Vieja, Ciudad de La Habana). В баре находится знаменитая фотография Хемингуэя и Кастро.

Nazdorovie (Malecón #25 2do Piso e/ Prado y Cárcel) – главный русский ресторан в Гаване. Находится на набережной. Прекрасный вид с террасы и персонал говорит по-русски.

Siá Kará Café (Calle Industria no 502 | Esquina Calle Barcelona) – очень приятное местечко. И десерты, и основные блюда хороши! Заходишь на пять минут, а потом зависаешь на весь вечер.

El Balcon Restaurante (Calle 28 #590 E/ 31 & 33, Nuevo Vedado | Plaza de la Revolucion) – просто хорошее место с прекрасным видом, что сразу понятно из его названия.

La Fontana (Calle 46 y Ave. 3ra A, #305, Miramar) – ресторан-бар, в который заглядывала Рианна (инфа для поклонников). Кроме этого, красные рыбки в аквариуме прямо под ногами, отличные десерты и авторские коктейли.

La Florentina (Calle 21 Entre Calle N). Ресторан, который находится на 18-ом этаже и открывает захватывающий вид на город. Самое высокое место для трапезы в Гаване.

La Cocina de Lilliam (Calle 48 No. 1311 | Entre 13 y 15. Miramar ) –  очаровательный сад-ресторан. Был высоко оценен многими знаменитостями, среди которых и американский президент Картер. Обязательно попробуйте суфле из лосося, осьминога в чесночном соусе и ракушки из гуавы с сыром на десерт.

Список заведений, что я для вас подготовил, не умещается в один пост :)

​Ну, давайте еще про рестораны на Кубе.

Обязательно полюбуйтесь на Кафедральную площадь с открытой террасы ресторана El Patio (Calle San Ignacio No. 54 | Plaza de la Catedral ).

Donde Lis (Tejadillo 163). Ресторанчик на тихой улице в самом центре с забавным интерьером (каждую мелочь можно рассматривать долго), разнообразнейшим меню и дешевыми дринками. Советую попробовать  что-нибудь рыбное и побаловать себя десертом.

Casa Lala (Calle 24 No. 360 entre 21 y 23 Vedado). Ресторанчик с домашней атмосферой, террасой в саду и вкуснейшим мясом и морепродуктами с гриля.

El Patchanka (Caje Bernaza 162 | Habana Vieja Plaza del Cristo ). По-берлински раздолбайский, по-испански хлебосольный, по-кубински горячий бар с живой музыкой. Написать признание в любви к нему можно прямо на стене специальным маркером.

Cerveceria Antiguo Almacen de la Madera y El Tabaco (Ave Del Puerto y San Pedro). Пивнуха «Склад древесины и нюхательного табака» (а именно так переводится название) – это микропивоварня, где можно попробовать кубинский крафт.

Sloppy Joe’s Bar  (Calle Zulueta No. 252 | E Animas y Virtudes). Легендарный кубинский бар. Самый продвинутый и современный в городе, с хорошими коктейлями и отменной кухней. В свое время американские матросы отдыхали только там и доверялись барменам настолько, что отдавали им свои кошельки, а те, в свою очередь, наливали им до тех пор, пока в кошельке не заканчивались деньги.

La Chucheria (1era entre C y D. Vedado). Спортбар в центре, где можно вкусно позавтракать, выпить свежевыжатого сока или отличный молочный коктейль.

Helad'oro (Calle Aguiar 206 | Empedrado y Tejadillo ). Лучшее мороженое в городе найдете именно здесь. К нему берите кофе, смузи, усаживайтесь за столик и рассматривайте крутые  исторические фото на стенах. Если будете очень милы, бармен вполне может подарить вам одно из них.

Много приятных кафешек расположены по улице Obispo, ведущей от Эль Флоридиты к Центральному парку. А, в China Town есть китайский ресторан с китайским поваром, но я точно не знаю адрес.

​Как же мне приятно слышать на Кубе русскую речь! Пусть с акцентом, пусть со смешным коверканьем слов типа «псички» («спички, на самом деле), но действительно, здесь еще много людей, которые в свои юные годы обучались в Советском Союзе.

Вот, к примеру, Роберто Джон. Он был хозяином моей касы (дома) в Гаване в один из приездов. К концу проживания попросил помочь ему найти своих студенческих друзей. Он учился с 1974 по 1979 год в Азербайджанском государственном университете на факультете биологии. Сам 1953 года рождения. Оля, Света, Толик Попов вместе с ним учились на курсе рабочего класса. Прошло сорок лет, а он перебирает старые фотографии и рассказывает, как ему понравилось на экскурсии в Ленинграде, как интересно было учиться…

Роберто со своей женой, как понимаю, живут сдачей своих квартир туристам. На Кубе с этим строго: если сдаёшь помещение, то на нём должен быть особый знак, иначе селить у себя туристов запрещено. Ежемесячно платишь налог, даже если у тебя не было доходов. И все паспортные данные каждого проживающего записываешь в особую книжечку. Роберто говорил, что даже не может выйти спокойно из дома, если его квартира не сдана, — должен сидеть и ждать звонка по телефону, скажем, или в дверь.

(фото из личного архива Роберто Джона)

​Другой почти русскоговорящий кубинец встретился мне уже в городе Камагуэй. Мы были там своей командировочной группой, и в одном из нас он «узнал» Че Гевару. В общем, разговорились и выяснили, что Мануэль учился в СССР на кого-то вроде техника по обслуживанию самолётов (его русский язык был почти утрачен за ненадобностью). Мы долго бродили с ним по улицам городка, а он всё говорил-говорил… В итоге рассказал, что ездит по всему острову в поисках лекарства для своей жены, которая страдает сахарным диабетом. И в Камагуэе он его не нашёл, поедет дальше во Флориду. Денег не просил, наоборот, подарил мне монетку в один песо (валюта для местных). При прощании он чуть ли не плакал.
Мы взяли его адрес и через несколько дней заехали в тот город, откуда он родом, но дома его не нашли. Больше так и не увиделись, но я очень хорошо помню его до сих пор.

​Кубинцам тоже есть за кого болеть на турнирах UFC.
Йоэль Ромеро Паласио — кубинский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в средней весовой категории.

Знак «Обгон запрещён» на Кубе изображает не какие-то там схематические машинки, а вполне конкретные авто 50-х годов, которых на острове тысячи