​В импровизированных книжных лавках на улице можно увидеть старенькие томики Маяковского на русском, английском и испанском. Вот на таких рыночках:

​А вот мне стало интересно, сколько вас, моих подписчиков, побывало на Кубе? Давайте проголосуем: были? Или еще нет?

​Фидель Кастро весной 1963 года отправился в длительную поездку по СССР. За 40 дней он посетил массу городов и деревень, заводов и колхозов, а также побывал на военных базах и заключил очень важную сделку – обеспечил Кубу советским военным снаряжением в обмен на сахар.

Среди множества исторических снимков того визита особенно выделяется один: «полевой» революционер Кастро в кремлевском кабинете непринужденно закуривает кубинскую сигару под ласковыми взорами советских товарищей во главе с Никитой Хрущевым. Еще одним «участником» немой благоговейной сцены стал Карл Маркс – единственный, кто мог бы конкурировать с Фиделем по густоте (да и наличию) бороды.

И вот главная изюминка этого фото: на руке кубинского лидера красуются сразу двое дорогих часов Rolex.

Спрашивается, зачем? Знаете?

Одни часы на руке Фиделя показывали московское время, другие – «домашнее» кубинское.

​Озеро Гуанарока, находящееся недалеко от города Сиенфуэгос, – постоянная остановка мигрирующих птиц, в основном – розовых фламинго. Здесь вы познакомитесь с молодым ботаническим садом, местной фауной, заберетесь на смотровую вышку, прогуляетесь по озеру на небольших лодочках между групп розовых фламинго – строго на вёслах, чтобы не нарушать тишину и спокойствие.

​А вот еще парочка любопытных мест, где можно не только перекусить, но и приятно провести время — кафе 304 O’Reilly и кафе El Del Frente. Находятся они совсем рядышком друг от друга.
Но не рассчитывайте, что вечером сразу же усядетесь за свободный столик. Оба заведения скромные по своим размерам, но пользуются большим спросом. И это вполне оправдано! Шикарная подача коктейлей и блюд, летняя терасса и балкончик на 2 м этаже, вкуснейшая еда и приветливый персонал — всё это привлекает сюда туристов со всей Гаваны.

​Баракоа

Открытый еще Колумбом и основанный конкистадором Веласкесом, Баракоа — самый старый и самый сладкий город Кубы. В XIX веке французские плантаторы с Гаити стали выращивать здесь какао, и местечко из кубинской Сибири, куда ссылали революционеров, превратилось в шоколадный рай. Посмотреть, как делают конфеты ручной работы, и, конечно, попробовать их можно в заведении Casa del cacao. А увидеть, как растет какао, — съездив на одну из шоколадных плантаций, расположенных у подножия горы Эль-Юнке («наковальня»). Эта гора действительно напоминает наковальню: вершина у нее плоская. Самый приятный вид на Эль-Юнке открывается со стороны Медовой бухты. Особенно если смотришь на нее с воды, совершая прогулку на лодке и поедая кукуручо — местное лакомство из пальмовых листьев с начинкой из кокоса, меда и сока гуавы.

​Кубинцы - очень музыкальный народ. Почти во всех кафешках, ресторанчиках, гостиницах играет живая музыка (как минимум по вечерам, но часто и весь день). И это совсем не то, что называется "живой музыкой" у нас. Их музыкантам такие достижения технического прогресса, как фанера (или минусовка) недоступны, играют всё в живую. Чаще всего - состав из 4-5 человек: пара гитар, вокал, перкуссия + скрипка, флейта или что-нибудь поэкзотичней (иногда). Уровень исполнения приятно удивляет - у наших уличных музыкантов такой уровень встречается редко. Кормятся тем, что подают посетители забегаловок (принято подавать 1 конв. песо, это примерно 67 р.) + тут же продают свои диски по 10 песо.

​Перед вами немного кубинских пословиц и поговорок, собранных в разные годы из различных источников и переложенных на русский язык.

Лучше добрый друг, чем песо в кармане.

Тот, у кого взгляд каймана, не станет есть рис с молоком.

Понятливый человек не терпит многословия.

Богат не тот, у кого всего много, а тот, кому меньше нужно.

Прежде, чем начать изменять мир, трижды осмотри свой собственный дом.

Хлеб всегда называй хлебом, а вино – вином.

Полному желудку и сердце радо.

Всякое дерево – древесина, но сосна не каоба (красное дерево).

Шляпа нашлась, да головы уже нет.

Какая форма, такая будет и голова сахара.

Когда куры пируют, тараканы в золу прячутся.

Кот в перчатках не поймает мыши.

Голод проймет – корка хлеба сойдет.

Какую ложку схватишь, той и есть будешь.

Кому суждено родиться головой, тому и шляпа с неба падает.

Лучше дать, чем просить и взять.

Куда не входит солнце, туда потом приходит врач.

Солнце для всех восходит, но не всех одинаково греет.

​В 2009 году бывший кубинский партизан Даниэль Аларкон Рамирес по прозвищу "Кроткий" (Benigno), в свое время входивший  в отряд Камило Сьенфуэгоса, обвинил Фиделя Кастро в том, что тот "предал" Эрнесто Че Гевару по приказу Москвы, которая считала, что он представляет большую опасность для ее империалистических стратегий.
В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Даниэль рассказал, что их бросили в боливийских джунглях. "Че шел навстречу смерти, зная, что его предали". По его словам, Сьенфуэгос и Гевара "отбрасывали тень на Фиделя", и среди вождей были разногласия.

"Сьенфуэгос погиб в загадочной авиакатастрофе. Я был с Геварой в Конго, когда Фидель публично зачитал письмо, в котором Че отказывался от всех постов и кубинского гражданства. Че начал бить по радиоприемнику, крича: "Вот до чего доводит культ личности". Когда они вернулись из Конго в Гавану, Кастро отправил их сражаться в Боливию, пообещав поддержку местных коммунистов и спецслужб, но, прибыв на место, они обнаружили, что боливийская компартия не поддержала их, и, по мнению Кроткого, "видимо, по приказу Москвы".

​Настоящий кубинский таракан живет на деревьях, отлично летает, имеет средний размер и если у вас хорошее воображение, то на его переднеспинке сможете рассмотреть  как будто нарисованный череп. Впрочем, в гаванских домах встречается обычный американский таракан, зачастую ошибочно называемый кубинским. Обычный, впрочем, он лишь относительно: размер имеет большой, вид устрашающий; бодрое, подвижное насекомое. И летает. Представляете? Летают себе такие кубинские тараканы от дома к дому, ползают по стенам, забираются на постели. Их не очень боятся,  привыкли как-то...

​Бизнес-зал в аэропорту Гаваны. Скромненько, но мы же на Кубе

​Местный свин

​На Кубе сложно давать оценку отелям высокого уровня. Официально 5-ки есть, пусть и не очень много, но это не пятизвездочный отель Турции или Таиланда.
Средних отелей больше, но если хотите узнать Кубу как можно ближе, купите проживание на частном секторе – casa particulares. Жильё на Кубе сдают везде. Это разрешено государством, это официально, с этого граждане платят налоги. Проживание в casa particulares во-первых намного дешевле, чем в гостинице (35 евро в сутки в Гаване и 20-25 евро в сутки – в провинциальных городах), во-вторых по уровню порой не уступает большинству отелей, и в-третьих, вы гораздо лучше прочувствуете страну и кубинский колорит – поживёте в колониальных домах, пообщаетесь с кубинцами, хозяева вам приготовят вкусный завтрак. Многие касы – это по сути дела частные гостиницы.

​Сражение за казармы Монкада закончилось полной победой батистианских военных. Как впоследствии вспоминал Фидель Кастро, поражение революционеров было обусловлено целой серией ошибок на стадии планирования и осуществления операции, однако послужило горьким уроком для последующего продолжения борьбы.
Казармы Монкада после штурма революционерами. На стенах видны следы пуль (фото).
Из захваченных в гражданском госпитале повстанцев в первые часы после боя военными были без суда и следствия расстреляны восемнадцать человек, среди них - командовавший группой Абель Сантамария. Расправа происходила на гарнизонном стрельбище, после чего трупы были разбросаны солдатами по всей территории казарм, чтобы создать видимость гибели в бою. Ответственность за убийство пленных революционеров была позже возложена на командира гарнизона, начальника полиции и ряд других офицеров "на месте", в то время, как сами они утверждали, что получили телефонный приказ Фульхенсио Батисты "убить за каждого солдата по десять мятежников".
Официальные заключения, сделанные военными врачами при осмотре тел убитых в Монкада повстанцев перед захоронением, не содержат сведений о следах истязаний, но..... В то же время судебный медик Мануэль Приэто Арагон, единственный гражданский врач, присутствовавший на процедуре опознания, уже после победы Кубинской революции оставил принципиально иное свидетельство: «...Фиделисты были одеты в мундиры, под которыми были рубашки и брюки, а у некоторых только брюки. Все мундиры оказались целыми. Никаких следов пуль на них не обнаружено. На некоторых трупах мундиры были надеты наизнанку. Когда их раздели, то стала видна вся жестокость, садизм, жертвой которых они стали. У одного под мундиром оказалась пижама пациента гражданского госпиталя. Они были одеты в мундиры после их задержания. У большого числа трупов голова была раздроблена автоматной очередью, выпущенной в упор... Не было ни одного, кто бы не был подвергнут страшным пыткам, прежде чем быть приконченным».
Сегодня вряд ли возможно отыскать честные ответы на все эти вопросы. Эмигрантские кубинские историки считают свидетельство Арагона "заказным", точно так же, как коммунистические - заключение военных врачей.

​Растрелянные революционеры возле казарм Монкада. На убитых уже нет военной формы, вероятно потому, что они успели переодеться в гражданскую одежду, пытаясь укрыться среди пациентов госпиталя:

​1959 год. Это казино доживает свой последний день после пррихода к власти Фиделя

​Раз уж немного вернулся к ретро, то продолжу и расскажу немного о жизни Кубы до революции. Всё это было при президенте Жерардо Мачадо.

В начале 1920 годов, туризм на Кубе бурно развивался.

Отели, рестораны, ночные клубы, гольф клубы и казино стали появляться в Гаване  один за другим. Всё это было поставлено на потребу богачам, слетавшимся на остров в поисках хорошенько оттянуться.

Светские львы с не менее светскими львицами, дюбютантки, и знаменитости типа Авы Гарднер и Фрэнка Синатры, а также американская мафия - все устремились поиграть в кубинском раю.

Туризм, выращивание и продажа тростникового сахара делали многих кубинцев богатыми, но далеко не всех.

Туристы не видели, да и не хотели видеть низший класс, бедняков типа macheteros — рубщиков сахарного тростника, работаших четыре месяца в году, а всё остальное время пребывавших в безработице и не слишком довольных своим положением.

Социальное неравенство и обвинения в коррумпированности правительства президента Батисты подготовили почву для кубинской революции, за которым последовало экономическое эмбарго, положившее быстрый конец светской жизни в Гаване.
На фото: крупье у рулетки в казино Nacional

Перед коммунистической революцией больше американцев жили на Кубе, чем кубинцев в США

​Современный международный аэропорт Хосе Марти является главным на Кубе - тут приземляются и взлетают самолёты более 20 авиакомпаний разных государств.

Здесь очень мило, персонал приветливый, к русским - особое отношение. Помнится, в мой первый прилет дали мне в самолете длиннющую миграционными карточку, да еще и на кубинском. Что смог, то вписал, в аэропорту стал в очередь с растерянным видом, и тут женщина-служащая аэропорта рукой мне махнула, забрала мой листок и быстро его заполнила :) Они там каждый день это делают по несколько сотен раз в день, но мне, как новичку, то-то было счастья )))

Занятие по дзюдо вечером, на свежем воздухе. Действительно, почему бы не пользоваться круглогодичным летом? :) Сантьяго-де-Куба