Size: a a a
2018 April 21
2018 April 22
Как правильно сделать дренаж на участке с высоким уровнем грунтовых вод
Принудительное осушение территории участка проводится различными способами. Но если уровень грунтовых вод достаточно высокий, то необходимо провести целый комплекс мероприятий, причем порой довольно сложных, требующих и времени, и определенных материальных затрат. С тем, как правильно организовать дренаж на участке, мы и разберемся в данной статье. Неопытные садоводы (владельцы небольших частных домов) нередко высказывают мнение, что если на участке нет большого строения, с заглубленным фундаментом, который может «поплыть», то и нечего этим заниматься. При этом не берутся в расчет негативные факторы, связанные с высоким расположением уровня грунтовых вод (как его определить, читайте здесь), которые в дальнейшем существенно осложнят жизнь хозяевам.
- Загнивание корневой системы насаждений.
- Появление влаголюбивой растительности, которая на садовом участке (придомовой территории) абсолютно не нужна (например, хвощ, камыш).
- Вымывание из почвы питательных веществ.
- Повышение риска коррозии элементов инженерных коммуникаций – водопровод, канализация и так далее.
- Затопление подвального помещения, погреба, выгребной ямы или «выталкивание» септика из грунта.
- Обилие насекомых и таких любителей влаги, как жабы, улитки, змеи.
- Постоянное ощущение запаха гнили, сырости.
ЧТО УЧЕСТЬ
Менее трудоемкий, поверхностный дренаж в данном случае абсолютно неэффективен. Осушению подлежат не только отдельные сегменты территории, на которых располагаются какие-либо объекты (дом, туалет, подсобные строения, колодец и так далее), но и весь участок. Более разветвленная система гарантирует, что дренирование будет действительно эффективным.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Подразумевается, что собственник земельного надела уже провел все необходимые изыскательские мероприятия и убедился, что грунтовые воды действительно располагаются неглубоко.
Обустройство траншеи
Она роется по периметру основания любого объекта. Ширина выбирается исходя из удобства работы в ней взрослого человека, а глубина определяется уровнем залегания фундамента. По углам необходимо траншею расширить, так как в этих местах будут обустраиваться колодцы. Они являются одновременно и смотровыми, и технологическими (в случае необходимости прочистки системы на отдельно взятом участке трассы). На дно засыпается ПГС (или смесь мелкого щебня с песком) и хорошо уплотняется. Такая «подушка» необходима для исключения деформации дренажной системы при подвижках почвы.
Укладка труб
Во-первых, каких? Для дренажных систем используются заготовки, в которых радиально, по всей длине, высверлены отверстия. Через них вода проникает внутрь магистрали. Такая продукция есть в продаже. Самому же заниматься сверловкой труб вряд ли целесообразно, учитывая, что их сечение – круглое. Трубы с другим профилем, как правило, не применяются. А прямоугольного сечения скорее, короба, и толщина их стенок обычно незначительная.
- При самостоятельной подготовке обычных труб можно ограничиться сквозными выпилами в их стенках. Это сделать значительно проще, чем сверлить.
- 100 – 110 мм – вполне достаточное сечение труб. Во-вторых, из какого материала? С учетом того, что по придомовому (садовому) участку тяжелая техника не перемещается, а значит, большой нагрузки на почву не будет, стоит выбирать между пластиком и асбестоцементом. В-третьих, перед установкой труб их нужно обмотать геотекстильным полотном. Особенность этого материала в том, что он пропускает только жидкости, а твердые фракции задерживает. Без этого трубы будут постоянно заиливаться.
Засыпка траншеи
Сначала укладывается слой ПГС так, чтобы он накрывал трубы слоем (его называют водоотводным) не менее 10 см, который опять-таки уплотняется. Далее – земля. Сверху траншея накрывается ранее снятым дерном. По такой же методике трубы прокладываются и по территории. На всех изгибах трассы устанавливаются колодцы.
Принудительное осушение территории участка проводится различными способами. Но если уровень грунтовых вод достаточно высокий, то необходимо провести целый комплекс мероприятий, причем порой довольно сложных, требующих и времени, и определенных материальных затрат. С тем, как правильно организовать дренаж на участке, мы и разберемся в данной статье. Неопытные садоводы (владельцы небольших частных домов) нередко высказывают мнение, что если на участке нет большого строения, с заглубленным фундаментом, который может «поплыть», то и нечего этим заниматься. При этом не берутся в расчет негативные факторы, связанные с высоким расположением уровня грунтовых вод (как его определить, читайте здесь), которые в дальнейшем существенно осложнят жизнь хозяевам.
- Загнивание корневой системы насаждений.
- Появление влаголюбивой растительности, которая на садовом участке (придомовой территории) абсолютно не нужна (например, хвощ, камыш).
- Вымывание из почвы питательных веществ.
- Повышение риска коррозии элементов инженерных коммуникаций – водопровод, канализация и так далее.
- Затопление подвального помещения, погреба, выгребной ямы или «выталкивание» септика из грунта.
- Обилие насекомых и таких любителей влаги, как жабы, улитки, змеи.
- Постоянное ощущение запаха гнили, сырости.
ЧТО УЧЕСТЬ
Менее трудоемкий, поверхностный дренаж в данном случае абсолютно неэффективен. Осушению подлежат не только отдельные сегменты территории, на которых располагаются какие-либо объекты (дом, туалет, подсобные строения, колодец и так далее), но и весь участок. Более разветвленная система гарантирует, что дренирование будет действительно эффективным.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Подразумевается, что собственник земельного надела уже провел все необходимые изыскательские мероприятия и убедился, что грунтовые воды действительно располагаются неглубоко.
Обустройство траншеи
Она роется по периметру основания любого объекта. Ширина выбирается исходя из удобства работы в ней взрослого человека, а глубина определяется уровнем залегания фундамента. По углам необходимо траншею расширить, так как в этих местах будут обустраиваться колодцы. Они являются одновременно и смотровыми, и технологическими (в случае необходимости прочистки системы на отдельно взятом участке трассы). На дно засыпается ПГС (или смесь мелкого щебня с песком) и хорошо уплотняется. Такая «подушка» необходима для исключения деформации дренажной системы при подвижках почвы.
Укладка труб
Во-первых, каких? Для дренажных систем используются заготовки, в которых радиально, по всей длине, высверлены отверстия. Через них вода проникает внутрь магистрали. Такая продукция есть в продаже. Самому же заниматься сверловкой труб вряд ли целесообразно, учитывая, что их сечение – круглое. Трубы с другим профилем, как правило, не применяются. А прямоугольного сечения скорее, короба, и толщина их стенок обычно незначительная.
- При самостоятельной подготовке обычных труб можно ограничиться сквозными выпилами в их стенках. Это сделать значительно проще, чем сверлить.
- 100 – 110 мм – вполне достаточное сечение труб. Во-вторых, из какого материала? С учетом того, что по придомовому (садовому) участку тяжелая техника не перемещается, а значит, большой нагрузки на почву не будет, стоит выбирать между пластиком и асбестоцементом. В-третьих, перед установкой труб их нужно обмотать геотекстильным полотном. Особенность этого материала в том, что он пропускает только жидкости, а твердые фракции задерживает. Без этого трубы будут постоянно заиливаться.
Засыпка траншеи
Сначала укладывается слой ПГС так, чтобы он накрывал трубы слоем (его называют водоотводным) не менее 10 см, который опять-таки уплотняется. Далее – земля. Сверху траншея накрывается ранее снятым дерном. По такой же методике трубы прокладываются и по территории. На всех изгибах трассы устанавливаются колодцы.
Последний вопрос – куда отводится грунтовая вода? Как варианты: обустраивается водосборный колодец или трубы выводятся за пределы территории. Все решается, исходя из местных условий. Излишки вода из емкости могут быть использованы для хозяйственных нужд. Для этого в ее верхней части устанавливается патрубок, через который и будет вытекать жидкость при переполнении резервуара.
ПРУД
Еще один способ, хотя целесообразность данной методики определяется не только размерами территории, но и наличием на ней свободного места, а также возможностью обустройства водоема. Суть в том, что на участке обустраивается небольшой искусственный резервуар (как сделать пруд, читайте здесь). Его задача – собирать, накапливать излишки подземной воды. Принципиальное отличие такого гидротехнического сооружения от традиционных дачных бассейнов в том, что слой гидроизоляции не монтируется. Котлован пруда изнутри обкладывается щебнем вперемежку с ПГС, без укладки всяких защитных пленок и мембран.
Неплохое решение, особенно для участков, испытывающих проблемы с водоснабжением. Вода всегда будет под рукой. А если выложить котлован так, чтобы фильтрация жидкости была качественной, то она будет чистой и вполне пригодной для различных целей.
ПРУД
Еще один способ, хотя целесообразность данной методики определяется не только размерами территории, но и наличием на ней свободного места, а также возможностью обустройства водоема. Суть в том, что на участке обустраивается небольшой искусственный резервуар (как сделать пруд, читайте здесь). Его задача – собирать, накапливать излишки подземной воды. Принципиальное отличие такого гидротехнического сооружения от традиционных дачных бассейнов в том, что слой гидроизоляции не монтируется. Котлован пруда изнутри обкладывается щебнем вперемежку с ПГС, без укладки всяких защитных пленок и мембран.
Неплохое решение, особенно для участков, испытывающих проблемы с водоснабжением. Вода всегда будет под рукой. А если выложить котлован так, чтобы фильтрация жидкости была качественной, то она будет чистой и вполне пригодной для различных целей.
Дровник своими руками
Красота
2018 April 23
Баня-бочка своими руками.
Идея бани-бочки родилась у финнов, решивших проблемы с дополнительным местом, термоизоляцией, эстетикой и мобильностью с помощью большой бочки, положенной набок. Получился легкий термос с дверцей – идеальное решение для бани.
Начинаем с предполагаемого количества людей, одновременно посещающих баню. Количество не предсказуемо в силу менталитета, но строить надо. Выбираем среднестатистические 3-4 человека с возможным количеством до 6. Такая бочка будет иметь размеры: диаметр – 2,5м, длина — 3,9м. Далее будем рассматривать этот вариант.
Расчёт площади на человеко-место для бани несколько отличается от традиционных методик, необходимо определиться — в парилке будем сидеть или лежать? Конечно, хочется расслабиться лежа, поэтому парилка длинной 1,9м, перегородка 10 см и предбанник 1,9м.
Вариантов компоновки великое множество, от трехблочной: парилка по центру, две комнаты по бокам, длиной более 6м, до эконом-варианта: сидячая парилка с выходом на улицу, длиной и высотой по 1,5м.
Материалы
Лучший материал для бани – кедровая доска: долговечно, очень красиво, дорого. Для экономии верхнюю часть, скрытую козырьком, делают из сосны. Для сборки конструкции используют высушенные и обработанные на станках доски толщиной 3 – 4,5 см, шириной до 15 см, с соединением шип-паз. Интересно применение половинок оцилиндрованных бревен.
Деревянная бочка, контактирующая с землей, быстро гниет, напрашивается решение — нужно поднять конструкцию над землей на 30 см и более для вентиляции. Подставки – подпорки повторяющие профиль не только поднимут будущую баню над землей, но и придадут устойчивость цилиндру. Устанавливать лучше через каждые 1,5 – 2м.
Баня, особенно парилка, требует утепления, — применяется минеральная вата толщиной 5см с фольгой. Внутренняя отделка дает широкое поле деятельности, от отечественной липы и осины до экзотической абаши. Для стока воды нужно предусмотреть уклон в сторону входа, для облегчения влажной уборки делаем закрывающееся отверстие.
Для защиты деревянного массива от атмосферных осадков и солнца применяют навесы, накладки на бочку в виде профнастила. Лучше смотрится мягкая черепица, повторяющая формы цилиндра.
Особенности сборки
баня бочка чертеж Собирается баня-бочка как обыкновенная бочка, только на боку. Нижний сегмент выкладывается досками по профильным подпоркам. Устанавливаются и крепятся торцевые условные дно и верх, перегородка с дверьми и окнами. Дальше сборка идет с креплением всех досок к торцевым элементам и между собой. Утепляем минватой и фольгой, делаем внутреннюю обшивку, устанавливаем лавки и пол. Часто утепление предбанника не делают, или делают позже, по мере необходимости.
При сборке особое внимание уделяем качеству доски и узлам соединения. Доски с сучками и трещинами, дефектами соединений, колотые, сразу отбраковываем для наружного применения – пойдут на внутреннюю отделку. Доски с дефектом «пропеллер» пусть не смущают, в скрепленном каркасе станут на место. Все наружное дерево обрабатываем от воздействий негативных факторов. Для придания необходимого цвета можно применять морилки.
Получившаяся полноценная баня довольно легкая – около 1,5т. Капитального фундамента не требует, но жесткую опору в виде остатков фундаментных блоков или шлакоблока лучше подложить под подпорки.
Получившаяся бочка стягивается стальными обручами через каждые 1,5м. Можно применять оцинкованное железо, но приятнее смотрится «классический» черный или темный цвет. Достигать его лучше не окрашиванием, а химическим способом нанесения покрытия – и длительная защита металла, и окрашивание.
Идея бани-бочки родилась у финнов, решивших проблемы с дополнительным местом, термоизоляцией, эстетикой и мобильностью с помощью большой бочки, положенной набок. Получился легкий термос с дверцей – идеальное решение для бани.
Начинаем с предполагаемого количества людей, одновременно посещающих баню. Количество не предсказуемо в силу менталитета, но строить надо. Выбираем среднестатистические 3-4 человека с возможным количеством до 6. Такая бочка будет иметь размеры: диаметр – 2,5м, длина — 3,9м. Далее будем рассматривать этот вариант.
Расчёт площади на человеко-место для бани несколько отличается от традиционных методик, необходимо определиться — в парилке будем сидеть или лежать? Конечно, хочется расслабиться лежа, поэтому парилка длинной 1,9м, перегородка 10 см и предбанник 1,9м.
Вариантов компоновки великое множество, от трехблочной: парилка по центру, две комнаты по бокам, длиной более 6м, до эконом-варианта: сидячая парилка с выходом на улицу, длиной и высотой по 1,5м.
Материалы
Лучший материал для бани – кедровая доска: долговечно, очень красиво, дорого. Для экономии верхнюю часть, скрытую козырьком, делают из сосны. Для сборки конструкции используют высушенные и обработанные на станках доски толщиной 3 – 4,5 см, шириной до 15 см, с соединением шип-паз. Интересно применение половинок оцилиндрованных бревен.
Деревянная бочка, контактирующая с землей, быстро гниет, напрашивается решение — нужно поднять конструкцию над землей на 30 см и более для вентиляции. Подставки – подпорки повторяющие профиль не только поднимут будущую баню над землей, но и придадут устойчивость цилиндру. Устанавливать лучше через каждые 1,5 – 2м.
Баня, особенно парилка, требует утепления, — применяется минеральная вата толщиной 5см с фольгой. Внутренняя отделка дает широкое поле деятельности, от отечественной липы и осины до экзотической абаши. Для стока воды нужно предусмотреть уклон в сторону входа, для облегчения влажной уборки делаем закрывающееся отверстие.
Для защиты деревянного массива от атмосферных осадков и солнца применяют навесы, накладки на бочку в виде профнастила. Лучше смотрится мягкая черепица, повторяющая формы цилиндра.
Особенности сборки
баня бочка чертеж Собирается баня-бочка как обыкновенная бочка, только на боку. Нижний сегмент выкладывается досками по профильным подпоркам. Устанавливаются и крепятся торцевые условные дно и верх, перегородка с дверьми и окнами. Дальше сборка идет с креплением всех досок к торцевым элементам и между собой. Утепляем минватой и фольгой, делаем внутреннюю обшивку, устанавливаем лавки и пол. Часто утепление предбанника не делают, или делают позже, по мере необходимости.
При сборке особое внимание уделяем качеству доски и узлам соединения. Доски с сучками и трещинами, дефектами соединений, колотые, сразу отбраковываем для наружного применения – пойдут на внутреннюю отделку. Доски с дефектом «пропеллер» пусть не смущают, в скрепленном каркасе станут на место. Все наружное дерево обрабатываем от воздействий негативных факторов. Для придания необходимого цвета можно применять морилки.
Получившаяся полноценная баня довольно легкая – около 1,5т. Капитального фундамента не требует, но жесткую опору в виде остатков фундаментных блоков или шлакоблока лучше подложить под подпорки.
Получившаяся бочка стягивается стальными обручами через каждые 1,5м. Можно применять оцинкованное железо, но приятнее смотрится «классический» черный или темный цвет. Достигать его лучше не окрашиванием, а химическим способом нанесения покрытия – и длительная защита металла, и окрашивание.
Чем греемся
Напрашивается ответ – дровами. Зайдите в красивую, чистую и пахнущую деревом парилку. Теперь представьте грязь и мусор от дров, неизбежная копоть от печки, повышенная опасность возгорания, — уже надо подумать об альтернативе.
Если есть возможность, ставьте современную электрическую каменку — наиболее удачное решение, безопасное, легко регулируемое, возможность поддержание плюсовой «ждущей» температуры, экологичность. Немаловажный фактор, имеются плоские конструкции, помещающиеся под лавку – экономия места, не нужен дымоход.
Техника безопасности
баня бочкаБани горят часто, деревянные – сгорают полностью. Цель данной статьи не пересказывать меры безопасности в помещениях с повышенной пожароопасностью, а напомнить о здравом смысле. Предупредите проблему, а не устраняйте. Затраты на термоизоляцию печки, установку нужных автоматов и УЗО несоизмеримы с жизнью и здоровьем людей.
Если есть опасения в недостаточности указанных мер — пригласите неофициально пожнадзор. Не смейтесь – они знают и подскажут, как правильно все сделать, посоветуют с огнетушителем.
Позаботьтесь об аптечке – необходимый атрибут отдыха с высокой температурой и нагрузками на сердце.
Достоинства и недостатки
А нужно ли городить экзотику, если есть проверенные решения, нужна ли бочка? Давайте рассмотрим достоинства бани-бочки:
Компактность, малый вес — не нужен капитальный фундамент, занимает мало места 8-10м2 на участке.
Скорость монтажа – максимум 3 дня для больших форм. Не требуется грузоподъемная техника.
Мобильность — можно брать с собой даже на рыбалку, погрузив на прицеп. Жесткая конструкция и легкий вес это позволяют.
Скорость прогрева, благодаря отсутствию теплоёмких материалов, рекордно высокая — с 0С до комфортных +60С парилка прогревается около 1,5 часа.
Часто определяющий фактор — необычный и стильный дизайн горизонтальной бочки. Выделяет усадьбу даже при отсутствии достойных архитектурных решений.
Недостатки:
Необходимость периодического восстановления наружного покрытия досок.
Любители бани для снижения стоимости применяют только покупные доски с пазами, такая баня бочка своими руками будет стоить не дорого . Положительный момент, трудно поддающийся подсчетам — форма бани, бочка плавными формами расслабляет озабоченный проблемами разум.
Напрашивается ответ – дровами. Зайдите в красивую, чистую и пахнущую деревом парилку. Теперь представьте грязь и мусор от дров, неизбежная копоть от печки, повышенная опасность возгорания, — уже надо подумать об альтернативе.
Если есть возможность, ставьте современную электрическую каменку — наиболее удачное решение, безопасное, легко регулируемое, возможность поддержание плюсовой «ждущей» температуры, экологичность. Немаловажный фактор, имеются плоские конструкции, помещающиеся под лавку – экономия места, не нужен дымоход.
Техника безопасности
баня бочкаБани горят часто, деревянные – сгорают полностью. Цель данной статьи не пересказывать меры безопасности в помещениях с повышенной пожароопасностью, а напомнить о здравом смысле. Предупредите проблему, а не устраняйте. Затраты на термоизоляцию печки, установку нужных автоматов и УЗО несоизмеримы с жизнью и здоровьем людей.
Если есть опасения в недостаточности указанных мер — пригласите неофициально пожнадзор. Не смейтесь – они знают и подскажут, как правильно все сделать, посоветуют с огнетушителем.
Позаботьтесь об аптечке – необходимый атрибут отдыха с высокой температурой и нагрузками на сердце.
Достоинства и недостатки
А нужно ли городить экзотику, если есть проверенные решения, нужна ли бочка? Давайте рассмотрим достоинства бани-бочки:
Компактность, малый вес — не нужен капитальный фундамент, занимает мало места 8-10м2 на участке.
Скорость монтажа – максимум 3 дня для больших форм. Не требуется грузоподъемная техника.
Мобильность — можно брать с собой даже на рыбалку, погрузив на прицеп. Жесткая конструкция и легкий вес это позволяют.
Скорость прогрева, благодаря отсутствию теплоёмких материалов, рекордно высокая — с 0С до комфортных +60С парилка прогревается около 1,5 часа.
Часто определяющий фактор — необычный и стильный дизайн горизонтальной бочки. Выделяет усадьбу даже при отсутствии достойных архитектурных решений.
Недостатки:
Необходимость периодического восстановления наружного покрытия досок.
Любители бани для снижения стоимости применяют только покупные доски с пазами, такая баня бочка своими руками будет стоить не дорого . Положительный момент, трудно поддающийся подсчетам — форма бани, бочка плавными формами расслабляет озабоченный проблемами разум.
2018 April 24
Угол наклона односкатной крыши, а также требуемую высоту стены можно рассчитать по формуле, имея под рукой таблицы Брадиса: H сд. = L сд. х tgẞ, где: H сд. – искомая высота, на которую нужно поднять стену дома; L сд. – длина стены дома; tgẞ – табличное значение угла наклона. Заподлицо с внутренними стеновыми поверхностями устанавливаются направляющие балки (мауэрлаты), фиксируются анкерными болтами. На стене большой высоты делаются неглубокие выемки, куда будут укладываться стропила. Пазов должно быть столько же, сколько и стропил. В них плотно устанавливаются и фиксируются шиферными гвоздями к направляющим балкам брусья, по высоте чуть превышающие высоту будущей крыши. Не доходя до вершины крыши к брусьям, строго по уровню приколачивается доска. Выступающие из-под нее верхушки бруса отпиливаются.
С постоянным размером в 0,5-0,8м ставятся стропила. Для защиты подкровельного пространства от проникновения влаги их края выступают от стены от 0,2м до полуметра. На готовый каркас монтируется обрешетка. Ортогонально к поверхности несущей системы крыши прибиваются доски с определенным шагом. Так, для шифера он равен 0,15 м. Это будет обрешетка. Все деревянные элементы должны быть сухими, без червоточин, ровные, обработанные противогнилостным антисептиком. Обрешетка служит основанием для укладки рулонного гидробарьера (рубероида, полиэтилена, др.).
Начинать работу следует с основания крыши. Рулон раскатывается вдоль досок между двумя противоположными крайними точками и отрезается по длине. Так кроются листы по всей покрываемой площади. При этом должен быть нахлест полотнища на уже уложенный фрагмент на 0,1м. Фиксируется гидроизоляция скобами к обрешетке. Сверху покрывают финишным материалом. Если это металлочерепица, то крепится она специальными шурупами с шестигранной головкой в месте прогиба волны к деревянному основанию обрешетки. Укладываются листы внахлест. В нижней амплитуде волны, в местах накладки, фиксируются саморезами. Для утепления верхних несущих поверхностей оптимальным вариантом в качестве теплоизоляции можно считать базальтовые маты, теплоизоляционные плиты, стекловолокно и стекловату. Они укладываются на предварительно натянутую пароизоляцию. Окончательно слои «пирога» располагаются в таком порядке: пароизоляционное покрытие, утеплитель, гидроизоляционный слой.
С постоянным размером в 0,5-0,8м ставятся стропила. Для защиты подкровельного пространства от проникновения влаги их края выступают от стены от 0,2м до полуметра. На готовый каркас монтируется обрешетка. Ортогонально к поверхности несущей системы крыши прибиваются доски с определенным шагом. Так, для шифера он равен 0,15 м. Это будет обрешетка. Все деревянные элементы должны быть сухими, без червоточин, ровные, обработанные противогнилостным антисептиком. Обрешетка служит основанием для укладки рулонного гидробарьера (рубероида, полиэтилена, др.).
Начинать работу следует с основания крыши. Рулон раскатывается вдоль досок между двумя противоположными крайними точками и отрезается по длине. Так кроются листы по всей покрываемой площади. При этом должен быть нахлест полотнища на уже уложенный фрагмент на 0,1м. Фиксируется гидроизоляция скобами к обрешетке. Сверху покрывают финишным материалом. Если это металлочерепица, то крепится она специальными шурупами с шестигранной головкой в месте прогиба волны к деревянному основанию обрешетки. Укладываются листы внахлест. В нижней амплитуде волны, в местах накладки, фиксируются саморезами. Для утепления верхних несущих поверхностей оптимальным вариантом в качестве теплоизоляции можно считать базальтовые маты, теплоизоляционные плиты, стекловолокно и стекловату. Они укладываются на предварительно натянутую пароизоляцию. Окончательно слои «пирога» располагаются в таком порядке: пароизоляционное покрытие, утеплитель, гидроизоляционный слой.
