Size: a a a
2018 April 18
2018 April 19
ОТМОСТКА
Если вокруг вашего дома около фундамента ничего кроме дерна нет, то дождевая вода просачивается к фундаменту и затем поднимается вверх к стенам, постепенно разрушая их. Для отвода от дома поверхностных и дождевых вод вокруг наружных стен устраивают отмостку. Материалом для строительства отмостки могут служить бетонные плиты, асфальт, бутовые камни, бетонная, уплотненный грунт.
При появлении воды в подполье необходимо уточнить с какой стороны к стене течет вода, затем делают дренажную канаву, которая обеспечит отвод воды от стены. Но дренажная канава не спасает от дождевой воды, стекающей с крыши. Поэтому необходимо сделать хорошую отмостку.
Устройство отмостки.
Устройство отмостки достаточно простое, главное в этом правильно выбранная ширина отмостки, её уклон и выбор материала
Ширину отмостки выбирают в зависимости от типа грунта и ширины карниза дома. На сухих непучинистых грунтах отмостка должна быть на 10 -12 см шире карниза дома, но не менее 60 см. На пучинистых влагонасыщенных грунтах отмостка должна выходить на 30 см за пределы траншей или котлованов, вырытых под фундамент, ширина отмостки в этом случае должна быть не уже 100 см.
Уклон отмостки должен быть направлен в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 метр ширины). Устройство отмостки начинают со снятия растительного слоя вокруг фундамента на глубину 15 – 20 см. Затем укладывают слой глины, тщательно её трамбуя, придавая нужный уклон, засыпают песок с щебнем или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают асфальтом. По краям отмостки прорывают канаву с уклоном для отвода воды от дома.
Если вокруг вашего дома около фундамента ничего кроме дерна нет, то дождевая вода просачивается к фундаменту и затем поднимается вверх к стенам, постепенно разрушая их. Для отвода от дома поверхностных и дождевых вод вокруг наружных стен устраивают отмостку. Материалом для строительства отмостки могут служить бетонные плиты, асфальт, бутовые камни, бетонная, уплотненный грунт.
При появлении воды в подполье необходимо уточнить с какой стороны к стене течет вода, затем делают дренажную канаву, которая обеспечит отвод воды от стены. Но дренажная канава не спасает от дождевой воды, стекающей с крыши. Поэтому необходимо сделать хорошую отмостку.
Устройство отмостки.
Устройство отмостки достаточно простое, главное в этом правильно выбранная ширина отмостки, её уклон и выбор материала
Ширину отмостки выбирают в зависимости от типа грунта и ширины карниза дома. На сухих непучинистых грунтах отмостка должна быть на 10 -12 см шире карниза дома, но не менее 60 см. На пучинистых влагонасыщенных грунтах отмостка должна выходить на 30 см за пределы траншей или котлованов, вырытых под фундамент, ширина отмостки в этом случае должна быть не уже 100 см.
Уклон отмостки должен быть направлен в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 метр ширины). Устройство отмостки начинают со снятия растительного слоя вокруг фундамента на глубину 15 – 20 см. Затем укладывают слой глины, тщательно её трамбуя, придавая нужный уклон, засыпают песок с щебнем или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают асфальтом. По краям отмостки прорывают канаву с уклоном для отвода воды от дома.
Сколько арматуры надо на фундамент?
Для сооружения вправду крепкого, высококачественного и долговременного фундамента не обойтись без использования в нем арматуры. Ее тип, также количество и метод, по которому она должна размещаться в фундаменте, зависит впрямую от самого возводимого основания того либо другого сооружения.
Фундамент в свою очередь также может быть очень различным: ленточным, столбчатым либо сплошным, также зависеть от величины грядущего строения и от грунта, в каком он будет находиться.
Сколько арматуры нужно на фундамент?
Для того, чтоб верно высчитать количество арматуры, которая пригодиться для определенного типа фундамента, сначала необходимо составить проект. Конкретно он станет не только лишь залогом удачного строительства, да и уменьшит денежные издержки.
При строительстве ленточного фундамента принято использовать арматуру поперечником 10-12 мм, которая закладывается в два пояса, меж которыми привариваются либо прикручиваются дополнительные прутки. 1-ый (нижний) пояс при всем этом не должен касаться поверхности земли, а сверху арматура не должна выглядывать. Слой защиты бетона должен быть более 2 см.
Сколько арматуры нужно на ленточный фундамент?
Проанализируем количество нужных прутков арматуры на примере ленточного фундамента квадратной формы, сторона которого будет составлять 10 м с одной несущей стенкой посредине, тогда общая его длина будет равна 10х4 10 = 50 м. В качестве примера возьмем ширину основания в 40 см. Для сотворения крепкого фундамента необходимо уложить 3 прутка арматуры. Так как фундамент обязан иметь 2 пояса, то будет нужно 6 прутков. Таким макаром, на одну сторону (ленту) фундамента необходимо затратить 60 м.
Не считая этого, следует подсчитать количество поперечин. Если ячейка имеет длину 50 см, то, например, размер прутка будет составлять 30 см (не должен касаться опалубки). Означает, на одну сторону фундамента необходимо будет приобрести 90 м арматуры (60 30). Так как рассматриваемое основание имеет 5 лент, то получаем итог в 450 м. Потом приобретенное количество умножаем на цена 1 м арматуры и подсчитываем предстоящие расходы.
Сколько арматуры нужно на плитный фундамент?
Для сотворения площадки употребляют сплошной фундамент, который имеет форму плиты. До того как приступить к заливанию фундамента, следует насыпать слой песка и щебня, который сверху покрывается достаточно узким слоем раствора. Уже конкретно на него (после полного затвердевания) начинают раскладывать арматуру. В большинстве случаев используют прутки сечением в 12 мм. Размеры ячеек при всем этом составляет около 20 см. В этом случае также используют 2-хпоясную систему установки арматуры. Высчитать цена всей арматуры можно по таковой схеме.
Если размере плиты 10х10 м, то на 1 м погонный пригодится 5 прутков, а на 10 м – 50 штук. Также следует учитывать еще 50 штук поперечных прутков. Таким макаром, получаем на 1 пояс 50 штук. В итоге того, что необходимо сделать 2 пояса арматуры, то, соответственно, необходимо приобрести 100 прутков по 10 м.
Сколько арматуры нужно на столбчатый фундамент?
Для сотворения столбчатого фундамента нужна арматура поперечником 10-12 мм, которая устанавливается в вертикальном положении на расстоянии меж стержнями 10- 15 см. Например, на 1 столб, необходимо 4 прутка, которые располагаются умеренно по всему периметру. Чтоб подсчитать нужное количество арматуры, необходимо знать число всех столбов, которое непременно указывается при составлении проекта возводимого сооружения. Цена арматуры в таком случае рассчитывается умножением цены 4 прутков на количество столбов. Малое количество прутков арматуры в квадратном столбе 4 шт, в круглом 3 шт. Длина прутков находится в зависимости от глубины заложения фундамента и рассчитывается персонально для каждого дома.
Для сооружения вправду крепкого, высококачественного и долговременного фундамента не обойтись без использования в нем арматуры. Ее тип, также количество и метод, по которому она должна размещаться в фундаменте, зависит впрямую от самого возводимого основания того либо другого сооружения.
Фундамент в свою очередь также может быть очень различным: ленточным, столбчатым либо сплошным, также зависеть от величины грядущего строения и от грунта, в каком он будет находиться.
Сколько арматуры нужно на фундамент?
Для того, чтоб верно высчитать количество арматуры, которая пригодиться для определенного типа фундамента, сначала необходимо составить проект. Конкретно он станет не только лишь залогом удачного строительства, да и уменьшит денежные издержки.
При строительстве ленточного фундамента принято использовать арматуру поперечником 10-12 мм, которая закладывается в два пояса, меж которыми привариваются либо прикручиваются дополнительные прутки. 1-ый (нижний) пояс при всем этом не должен касаться поверхности земли, а сверху арматура не должна выглядывать. Слой защиты бетона должен быть более 2 см.
Сколько арматуры нужно на ленточный фундамент?
Проанализируем количество нужных прутков арматуры на примере ленточного фундамента квадратной формы, сторона которого будет составлять 10 м с одной несущей стенкой посредине, тогда общая его длина будет равна 10х4 10 = 50 м. В качестве примера возьмем ширину основания в 40 см. Для сотворения крепкого фундамента необходимо уложить 3 прутка арматуры. Так как фундамент обязан иметь 2 пояса, то будет нужно 6 прутков. Таким макаром, на одну сторону (ленту) фундамента необходимо затратить 60 м.
Не считая этого, следует подсчитать количество поперечин. Если ячейка имеет длину 50 см, то, например, размер прутка будет составлять 30 см (не должен касаться опалубки). Означает, на одну сторону фундамента необходимо будет приобрести 90 м арматуры (60 30). Так как рассматриваемое основание имеет 5 лент, то получаем итог в 450 м. Потом приобретенное количество умножаем на цена 1 м арматуры и подсчитываем предстоящие расходы.
Сколько арматуры нужно на плитный фундамент?
Для сотворения площадки употребляют сплошной фундамент, который имеет форму плиты. До того как приступить к заливанию фундамента, следует насыпать слой песка и щебня, который сверху покрывается достаточно узким слоем раствора. Уже конкретно на него (после полного затвердевания) начинают раскладывать арматуру. В большинстве случаев используют прутки сечением в 12 мм. Размеры ячеек при всем этом составляет около 20 см. В этом случае также используют 2-хпоясную систему установки арматуры. Высчитать цена всей арматуры можно по таковой схеме.
Если размере плиты 10х10 м, то на 1 м погонный пригодится 5 прутков, а на 10 м – 50 штук. Также следует учитывать еще 50 штук поперечных прутков. Таким макаром, получаем на 1 пояс 50 штук. В итоге того, что необходимо сделать 2 пояса арматуры, то, соответственно, необходимо приобрести 100 прутков по 10 м.
Сколько арматуры нужно на столбчатый фундамент?
Для сотворения столбчатого фундамента нужна арматура поперечником 10-12 мм, которая устанавливается в вертикальном положении на расстоянии меж стержнями 10- 15 см. Например, на 1 столб, необходимо 4 прутка, которые располагаются умеренно по всему периметру. Чтоб подсчитать нужное количество арматуры, необходимо знать число всех столбов, которое непременно указывается при составлении проекта возводимого сооружения. Цена арматуры в таком случае рассчитывается умножением цены 4 прутков на количество столбов. Малое количество прутков арматуры в квадратном столбе 4 шт, в круглом 3 шт. Длина прутков находится в зависимости от глубины заложения фундамента и рассчитывается персонально для каждого дома.
2018 April 20
Установка снегозадержателей на крыше
Лучше всего монтировать снегозадержатели вместе с кровельным материалом. Иногда рекомендуют устанавливать снегоупоры не по всему периметру кровли, а только над важными объектами: пешеходными дорожками, парковками для авто, мансардными окнами и балконами. Места установки выбираются из расчета, что при схождении снежной лавины с крыши с уклоном 35 ° зона падения снега составляет 0,4 – 1,5 м от свеса кровли.
Расстояние от снегозадержателя до карнизного свеса должно быть от 50 см до 80 см. Монтировать снегозадержатели непосредственно на карнизный свес нельзя. Исключение составляет только тот случай, когда карниз образован стропильными ногами крыши.
Важно! Если установить снегозадержательные конструкции на карнизный свес или вблизи от него, неминуемо произойдет обрушение карниза вместе со снегозадержателями и снежной лавиной. Легкая конструкция свеса просто не способна выдержать такое давление.
На снегозадержатели на крышу цена зависит от вида изделия, материала изготовления, размеров и известности бренда-изготовителя. И может варьироваться в диапазоне от 1,5 до 230 у.е.
Снегозадержатели на крышу из металлочерепицы
Металлочерепица на сегодняшний день чуть ли не самый распространенный кровельный материал. А ведь сама ее конструкция предполагает, что снег по ней будет сходить очень часто. Гладкая поверхность материала практически не задерживает снег. А чуткость материала к перепадам температур способствует тому, что днем снег подтаивает и скользит по поверхности металлочерепицы вниз, неся на себе весь пласт снега и льда.
Учитывая все это, снегозадержатели для металлочерепицы просто насущная потребность.
Для крыш, покрытых металлочерепицей, можно использовать такие виды снегозадержателей:
Трубчатый;
Решетчатые;
Пластинчатые.
Последние используются только на скатах с маленьким уклоном и в регионах с малоснежными зимами. В остальных случаях применяют трубчатые и решетчатые конструкции, как самые прочные и простые в монтаже.
Крепление трубчатых и решетчатых снегозадержателей Крепление трубчатых и решетчатых снегозадержателей
Крепление трубчатых и решетчатых снегозадержателей производится прямо сквозь кровельный материал:
Намечаем, где будет расположен снегозадержатель.
Усиливаем обрешетку дополнительным бруском.
Собираем комплект снегозадержателя, но не затягиваем болты.
Крепим кровельный материал, а сверху сверлим отверстия под крепления. Отверстия должны располагаться в нижней волне, которая прилегает к обрешетке.
Собранный кронштейн закрепляем к скату болтами 8х60 мм. Отверстия уплотняем резиновыми подкладками. Шаг между кронштейнами зависит от уклона крыши и длины ската. Чем больше уклон, тем чаще должны располагаться кронштейны. Например, шага 50 см будет более чем достаточно для самой прочной конструкции.
Вставляем в кронштейны трубы. Или если монтируются решетчатые снегозадержатели, то соединяем между собой соседние комплекты.
Напоминаем, что крепить снегозадержатели необходимо над несущей стеной. Для установки снегозадержателя над мансардным окном, необходимо обязательно усилить обрешетку.
Если скат длиннее 5,5 м, следует установить два ряда снегозадержателей.
В зависимости от вида металлочерепицы конструкция опор кронштейнов бывает разной. Например, для монтажа на металлочерепицу «Монтеррей» используют снегозадержатели, кронштейны которых оснащены специальным выступом. Это дает возможность не усиливать обрешетку.
Снегозадержатели на крышу из профнастила
Поверхность профнастила такая же гладкая и чувствительная к перепадам температур, как и у металлочерепицы. Поэтому снегозадержатели просто необходимы для удержания снега на крыше. К тому же, подтаявший снег к вечеру подмерзает, когда на следующий день, снова подтаявший снег начинает двигаться по крыше, льдинки царапают покрытие профнастила. В результате со временем оцинкованное покрытие сдирается, появляются царапины, в которых развивается ржавчина.
Лучше всего монтировать снегозадержатели вместе с кровельным материалом. Иногда рекомендуют устанавливать снегоупоры не по всему периметру кровли, а только над важными объектами: пешеходными дорожками, парковками для авто, мансардными окнами и балконами. Места установки выбираются из расчета, что при схождении снежной лавины с крыши с уклоном 35 ° зона падения снега составляет 0,4 – 1,5 м от свеса кровли.
Расстояние от снегозадержателя до карнизного свеса должно быть от 50 см до 80 см. Монтировать снегозадержатели непосредственно на карнизный свес нельзя. Исключение составляет только тот случай, когда карниз образован стропильными ногами крыши.
Важно! Если установить снегозадержательные конструкции на карнизный свес или вблизи от него, неминуемо произойдет обрушение карниза вместе со снегозадержателями и снежной лавиной. Легкая конструкция свеса просто не способна выдержать такое давление.
На снегозадержатели на крышу цена зависит от вида изделия, материала изготовления, размеров и известности бренда-изготовителя. И может варьироваться в диапазоне от 1,5 до 230 у.е.
Снегозадержатели на крышу из металлочерепицы
Металлочерепица на сегодняшний день чуть ли не самый распространенный кровельный материал. А ведь сама ее конструкция предполагает, что снег по ней будет сходить очень часто. Гладкая поверхность материала практически не задерживает снег. А чуткость материала к перепадам температур способствует тому, что днем снег подтаивает и скользит по поверхности металлочерепицы вниз, неся на себе весь пласт снега и льда.
Учитывая все это, снегозадержатели для металлочерепицы просто насущная потребность.
Для крыш, покрытых металлочерепицей, можно использовать такие виды снегозадержателей:
Трубчатый;
Решетчатые;
Пластинчатые.
Последние используются только на скатах с маленьким уклоном и в регионах с малоснежными зимами. В остальных случаях применяют трубчатые и решетчатые конструкции, как самые прочные и простые в монтаже.
Крепление трубчатых и решетчатых снегозадержателей Крепление трубчатых и решетчатых снегозадержателей
Крепление трубчатых и решетчатых снегозадержателей производится прямо сквозь кровельный материал:
Намечаем, где будет расположен снегозадержатель.
Усиливаем обрешетку дополнительным бруском.
Собираем комплект снегозадержателя, но не затягиваем болты.
Крепим кровельный материал, а сверху сверлим отверстия под крепления. Отверстия должны располагаться в нижней волне, которая прилегает к обрешетке.
Собранный кронштейн закрепляем к скату болтами 8х60 мм. Отверстия уплотняем резиновыми подкладками. Шаг между кронштейнами зависит от уклона крыши и длины ската. Чем больше уклон, тем чаще должны располагаться кронштейны. Например, шага 50 см будет более чем достаточно для самой прочной конструкции.
Вставляем в кронштейны трубы. Или если монтируются решетчатые снегозадержатели, то соединяем между собой соседние комплекты.
Напоминаем, что крепить снегозадержатели необходимо над несущей стеной. Для установки снегозадержателя над мансардным окном, необходимо обязательно усилить обрешетку.
Если скат длиннее 5,5 м, следует установить два ряда снегозадержателей.
В зависимости от вида металлочерепицы конструкция опор кронштейнов бывает разной. Например, для монтажа на металлочерепицу «Монтеррей» используют снегозадержатели, кронштейны которых оснащены специальным выступом. Это дает возможность не усиливать обрешетку.
Снегозадержатели на крышу из профнастила
Поверхность профнастила такая же гладкая и чувствительная к перепадам температур, как и у металлочерепицы. Поэтому снегозадержатели просто необходимы для удержания снега на крыше. К тому же, подтаявший снег к вечеру подмерзает, когда на следующий день, снова подтаявший снег начинает двигаться по крыше, льдинки царапают покрытие профнастила. В результате со временем оцинкованное покрытие сдирается, появляются царапины, в которых развивается ржавчина.
Точно также как и в случае с металлочерепицей, для профнастила можно использовать трубчатые, решетчатые и пластинчатые снегозадержатели. Чаще всего используют трубчатые снегозадержатели из оцинкованной стали, окрашенной в тон профнастила.
Монтаж снегозадержателей на крышу из профнастила практически ничем не отличается от монтажа на металлочерепицу:
Крепление производится сквозь материал.
Обрешетку необходимо усиливать.
А отверстия под крепежи уплотнять специальными прокладками из атмосферостойкой резины.
Крепление должно располагаться в нижней части волны профнастила, которая прилегает к обрешетке, иначе лист выгнется и покорежится.
Если планируется установить снегозадержатели на уже готовую кровлю, придется разобрать ее часть, чтобы усилить обрешетку. Либо об усилении конструкции необходимо позаботиться заранее.
Для установки уголковых или пластинчатых снегозадержателей усиление обрешетки не требуется, так как они закрепляются непосредственно в лист профнастила или металлочерепицы в верхнюю волну. Болт должен врезаться в древесину обрешетки, иначе конструкция получится непрочной. Крепления уголковых снегоупоров должны располагаться через одну волну.
Снегозадержатели для фальцевой кровли
На фальцевых кровлях используются только трубчатые и решетчатые снегозадержатели. Основное отличие монтажа трубчатых снегозадержателей на фальцевую кровлю заключается в том, что кронштейны имеют своеобразную форму и крепятся непосредственно к фальцу. Таким образом, герметичность покрытия не нарушается.
Одеваем зажим на фальц.
Просверливаем 2 – 3 отверстия.
Вставляем болты с гайками и закручиваем.
Шаг между опорами зависит от уклона кровли. Самый надежный вариант – крепление к каждому фальцу.
Неоспоримым преимуществом крепления снегозадержателей к фальцевой кровле также является то, что нет необходимости усиливать обрешетку. Все работы производятся сверху, на готовый кровельный материал. В итоге конструкция получается достаточно надежной, так как основное давление снега распределено вдоль фальца.
Медные Снегозадержатели для фальцевой кровли
Обратите внимание, что не все снегозадержатели для фальцевой кровли изготавливаются и оцинкованной стали. Есть модели из меди. Они продаются не комплектом, а поштучно: отрезок трубы, кронштейны нижний и верхний. Цены на медные снегозадержатели выше, чем на обычные, но ведь и медная фальцевая кровля – удовольствие не из дешевых.
Монтаж снегозадержателей на крышу из профнастила практически ничем не отличается от монтажа на металлочерепицу:
Крепление производится сквозь материал.
Обрешетку необходимо усиливать.
А отверстия под крепежи уплотнять специальными прокладками из атмосферостойкой резины.
Крепление должно располагаться в нижней части волны профнастила, которая прилегает к обрешетке, иначе лист выгнется и покорежится.
Если планируется установить снегозадержатели на уже готовую кровлю, придется разобрать ее часть, чтобы усилить обрешетку. Либо об усилении конструкции необходимо позаботиться заранее.
Для установки уголковых или пластинчатых снегозадержателей усиление обрешетки не требуется, так как они закрепляются непосредственно в лист профнастила или металлочерепицы в верхнюю волну. Болт должен врезаться в древесину обрешетки, иначе конструкция получится непрочной. Крепления уголковых снегоупоров должны располагаться через одну волну.
Снегозадержатели для фальцевой кровли
На фальцевых кровлях используются только трубчатые и решетчатые снегозадержатели. Основное отличие монтажа трубчатых снегозадержателей на фальцевую кровлю заключается в том, что кронштейны имеют своеобразную форму и крепятся непосредственно к фальцу. Таким образом, герметичность покрытия не нарушается.
Одеваем зажим на фальц.
Просверливаем 2 – 3 отверстия.
Вставляем болты с гайками и закручиваем.
Шаг между опорами зависит от уклона кровли. Самый надежный вариант – крепление к каждому фальцу.
Неоспоримым преимуществом крепления снегозадержателей к фальцевой кровле также является то, что нет необходимости усиливать обрешетку. Все работы производятся сверху, на готовый кровельный материал. В итоге конструкция получается достаточно надежной, так как основное давление снега распределено вдоль фальца.
Медные Снегозадержатели для фальцевой кровли
Обратите внимание, что не все снегозадержатели для фальцевой кровли изготавливаются и оцинкованной стали. Есть модели из меди. Они продаются не комплектом, а поштучно: отрезок трубы, кронштейны нижний и верхний. Цены на медные снегозадержатели выше, чем на обычные, но ведь и медная фальцевая кровля – удовольствие не из дешевых.
Наконец-то догадались)
2018 April 21
Как класть блоки. Укладка первого ряда блоков
Укладка первого ряда блоков, пожалуй, самый ответственный этап при укладке блоков. По этой причине, следует самым ответственным образом подходить к этому этапу. Многие начинающие строители привлекают к укладке первого ряда блоков специалистов, что является вполне оправданным шагом. Если у вас нет на примете специалиста, то воспользуйтесь рекомендациями из этой статьи.
Вот и начинается кладка стен. Но пока еще не с тонким слоем раствора, так как с помощью первого ряда нужно одновременно выровнять все неровности фундаментной плиты. А для этого замешивается обычный раствор.
До того, как положен первый блок, нужно обозначить углы дома. Для этого необходима разбивка осей с натянутыми шнурами. В точке пересечения шнуров вы подвешиваете отвес, острие которого точно указывает каждый угол дома. В этой точке в фундаментную плиту вбивается гвоздь. Совет: вначале просверлите маленькое отверстие. После того как размечены все углы, от гвоздя к гвоздю протяните шнуры. Это внешние края стен подвала, которые затем обозначаются мелом или карандашом на плите. Правило подойдет в качестве линейки. Лучше всего обозначить сразу все стены. Поддон с блоками размещается рядом с будущей стеной.
Так как бетонная плита никогда не бывает абсолютно ровной, самый нижний ряд блоков нужно класть на выравнивающий слой раствора. Таким образом, получается абсолютно горизонтальная подкладка, необходимая для кладки стен с тонким слоем раствора. Первый блок из пористого бетона кладется в том углу, который ближе всего находится к самой высокой точке фундаментной плиты. По этому блоку позднее выравниваются все остальные угловые блоки. Там, где фундаментная плита имеет самую низкую точку, блоки кладутся, соответственно, на самый толстый слой раствора. Самую высокую точку фундаментной плиты определяют с помощью шлангового уровня или нивелира. В этой работе вам должен помогать специалист. Впрочем, большинство поставщиков сборных блоков для домов выполняют работу с нивелиром и укладку первых блоков в качестве бесплатной услуги.
После того как обозначены стены подвала, вы точно знаете, в каких местах будете класть раствор. Используйте влагостойкий цементный раствор (раствор группы III), который можно купить в мешках в виде готовой для работы смеси. Вы должны в нее добавить только воду. Преимущество готовой смеси: обеспечен гомогенный состав материала. Расход: на метр слоя раствора в среднем нужно 15 кг сухой смеси.
На слой раствора кладется изоляционный слой толя
В качестве изоляционного слоя от поднимающейся снизу сырости на первый слой раствора кладется толь. Важно: в углах и везде, где нельзя избежать стыков, полосы изоляции должны перехлестываться минимум на 10 см. А толь должен быть шире стены.
Теперь на толь в самом высоком углу наносится раствор для первого блока. При этом поверхность раствора не разглаживается, а делается как бы ребристой. В этом месте старайтесь экономно расходовать раствор. Все другие блоки вы должны класть в слой раствора соответствующей толщины. Слишком много раствора в самом начале может означать, что и все остальные блоки вы должны будете класть на излишне толстый слой раствора. Теперь вы кладете первый угловой блок, который выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня. Внешний угол должен находиться точно над вбитым до этого гвоздем.
Справка: в разгар лета смачивайте фундаментную плиту и блоки (снизу). Тогда связка будет еще лучше.
Как только выровнена высота угловых блоков, от одного угла дома до другого угла натягиваются шнуры и кладется первый ряд стены. Если вы кладете блоки с отвесными выступами и пазами, то места стыка можно делать сухими. Важно: при кладке первого ряда блоков подумайте обо всех отверстиях для сточных труб и водопровода.
Перед кладкой стен углы дома переносятся с помощью отвеса с разбивочных осей с натянутыми шнурами…
…на фундаментную плиту и обозначаются гвоздями. Совет: предварительно просверлите отверстия для гвоздей.
В заключение на плите фундамента прочерчивают стены дома.
Укладка первого ряда блоков, пожалуй, самый ответственный этап при укладке блоков. По этой причине, следует самым ответственным образом подходить к этому этапу. Многие начинающие строители привлекают к укладке первого ряда блоков специалистов, что является вполне оправданным шагом. Если у вас нет на примете специалиста, то воспользуйтесь рекомендациями из этой статьи.
Вот и начинается кладка стен. Но пока еще не с тонким слоем раствора, так как с помощью первого ряда нужно одновременно выровнять все неровности фундаментной плиты. А для этого замешивается обычный раствор.
До того, как положен первый блок, нужно обозначить углы дома. Для этого необходима разбивка осей с натянутыми шнурами. В точке пересечения шнуров вы подвешиваете отвес, острие которого точно указывает каждый угол дома. В этой точке в фундаментную плиту вбивается гвоздь. Совет: вначале просверлите маленькое отверстие. После того как размечены все углы, от гвоздя к гвоздю протяните шнуры. Это внешние края стен подвала, которые затем обозначаются мелом или карандашом на плите. Правило подойдет в качестве линейки. Лучше всего обозначить сразу все стены. Поддон с блоками размещается рядом с будущей стеной.
Так как бетонная плита никогда не бывает абсолютно ровной, самый нижний ряд блоков нужно класть на выравнивающий слой раствора. Таким образом, получается абсолютно горизонтальная подкладка, необходимая для кладки стен с тонким слоем раствора. Первый блок из пористого бетона кладется в том углу, который ближе всего находится к самой высокой точке фундаментной плиты. По этому блоку позднее выравниваются все остальные угловые блоки. Там, где фундаментная плита имеет самую низкую точку, блоки кладутся, соответственно, на самый толстый слой раствора. Самую высокую точку фундаментной плиты определяют с помощью шлангового уровня или нивелира. В этой работе вам должен помогать специалист. Впрочем, большинство поставщиков сборных блоков для домов выполняют работу с нивелиром и укладку первых блоков в качестве бесплатной услуги.
После того как обозначены стены подвала, вы точно знаете, в каких местах будете класть раствор. Используйте влагостойкий цементный раствор (раствор группы III), который можно купить в мешках в виде готовой для работы смеси. Вы должны в нее добавить только воду. Преимущество готовой смеси: обеспечен гомогенный состав материала. Расход: на метр слоя раствора в среднем нужно 15 кг сухой смеси.
На слой раствора кладется изоляционный слой толя
В качестве изоляционного слоя от поднимающейся снизу сырости на первый слой раствора кладется толь. Важно: в углах и везде, где нельзя избежать стыков, полосы изоляции должны перехлестываться минимум на 10 см. А толь должен быть шире стены.
Теперь на толь в самом высоком углу наносится раствор для первого блока. При этом поверхность раствора не разглаживается, а делается как бы ребристой. В этом месте старайтесь экономно расходовать раствор. Все другие блоки вы должны класть в слой раствора соответствующей толщины. Слишком много раствора в самом начале может означать, что и все остальные блоки вы должны будете класть на излишне толстый слой раствора. Теперь вы кладете первый угловой блок, который выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня. Внешний угол должен находиться точно над вбитым до этого гвоздем.
Справка: в разгар лета смачивайте фундаментную плиту и блоки (снизу). Тогда связка будет еще лучше.
Как только выровнена высота угловых блоков, от одного угла дома до другого угла натягиваются шнуры и кладется первый ряд стены. Если вы кладете блоки с отвесными выступами и пазами, то места стыка можно делать сухими. Важно: при кладке первого ряда блоков подумайте обо всех отверстиях для сточных труб и водопровода.
Перед кладкой стен углы дома переносятся с помощью отвеса с разбивочных осей с натянутыми шнурами…
…на фундаментную плиту и обозначаются гвоздями. Совет: предварительно просверлите отверстия для гвоздей.
В заключение на плите фундамента прочерчивают стены дома.
Поддоны с блоками должны стоять в непосредственной близости от будущих стен.
При измерении фундаментной плиты помогает поставщик сборных домов.
Теперь дело пошло. В бетоносмесителе размешивается раствор для первого ряда блоков.
В разгар лета нужно смачивать фундаментную плиту. Так связка получается лучше.
Теперь наносится первый слой раствора. При этом также помогает наставник от фирмы по поставке сборных домов.
На первый слой раствора кладется толь в качестве изоляционного слоя от сырости.
На изоляционный слой наносят второй слой раствора, делая его слегка ребристым.
Укладывается первый угловой блок и выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня.
При кладке первого ряда блоков учтите все отверстия для сточных труб.
При измерении фундаментной плиты помогает поставщик сборных домов.
Теперь дело пошло. В бетоносмесителе размешивается раствор для первого ряда блоков.
В разгар лета нужно смачивать фундаментную плиту. Так связка получается лучше.
Теперь наносится первый слой раствора. При этом также помогает наставник от фирмы по поставке сборных домов.
На первый слой раствора кладется толь в качестве изоляционного слоя от сырости.
На изоляционный слой наносят второй слой раствора, делая его слегка ребристым.
Укладывается первый угловой блок и выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня.
При кладке первого ряда блоков учтите все отверстия для сточных труб.
