В пересменках между итальянским и французским побережьями решили заглянуть на денек в Неаполь. Специально туда не поедешь, а «галочку» для отчётности перед (((кураторами))) поставить всё-таки надо. К тому же по следам впечатлений от римских скульптур Канова и Бернини очень уж хотелось посетить капеллу Сан-Северо, где хранится «Христос под плащаницей» старика Джузеппе Санмартино.
Кстати, основатель капеллы — герцог Раймондо де Сангро — заодно увлекался медициной, был алхимиком и масоном, поэтому считается, что его архитектурное произведение — это не просто церковь, а заодно и масонский храм.
Внутри здания, помимо культовых шедевров барокко, есть ещё куча интересностей, например «человеческие машины» — мумифицированные тела мужчины и беременной женщины, чьи сосуды кровеносной системы в течение двух столетий остаются неповрежденными. Кстати, принципы работы кровеносной системы поняли только спустя 20 лет после того, как Раймондо создал своих мумий.
К сожалению, капелла этого неаполитанского да Винчи находится в частной собственности, и владельцы запрещают делать фото. Даже доставать телефон из сумки нельзя. Очень нервно ведет себя охрана.
Ну а плащаницу хоть раз увидеть обязательно надо, но, опять же, к сожалению, разместилась она в самом неприятном городе из тех, в которых мне доводилось бывать. Хуже, наверно, только Братислава.
Про Неаполь меня много раз предупреждали, что город бедный, грязный и опасный, но обычно такое описание только подстегивает. Помню, например, как мы с удовольствием лазали по живописным трущобам Бейрута. Неаполь же такого восторга не вызывает.
Более того, от него, как от книжек Салтыкова-Щедрина, начинает болеть живот. С XIX века этот город пребывает в нищете, горах мусора и систематическом разбое среди местного населения. Ноль урбанины, никаких хипстерских кафешек, всюду висит стираное белье, пониклое и желтое. Есть, разумеется, нечего.
Две крайности: или культовые пиццерии, куда стоять в очереди надо полтора часа, либо траттории с жирной пиццей для туристов. На ужин в приличное место без очень предварительной брони не попасть. Ситуация примерно такая — есть два стула: пересоленый мишлен или просто помойка.
Мы поужинали в отвратительном месте, хоть и с видом на Кастель-дель-Ово (или «замок яйца»). Чтобы не есть пасту в сотый раз за неделю, мы подтравливали себя там единственным ходовым салатом типа «Нисуаз». Столько консервов из кукурузы и тунца я еще не ела.
Самая милая сторона Неаполя — городские пёсики.
А неапольское гетто выглядит как гетто, пахнет как гетто и по всем прочим характеристикам напоминает самое настоящее гетто.
Очень не плохо себя чувствует местное арт-коммьюнити— разрисован каждый дом. Наверное, для этого жанра трущобы являются жизненно необходимой инфраструктурой.
Итого: за 8 часов, проведённых в городе, Неаполь очаровать нас так и не смог. Вру, на секунду мне даже понравилось, когда мы попали под невероятно красивый дождь. Правда, продолжалось это чувство совсем недолго, ровно до тех пор, пока мы не наткнулись на размоченный из-за капель дождя засохший трупик голубя.
Но верю, что есть своя прелесть в этом месте, особенно для любителей исторического контекста или помоек.
Одна моя подруга прожила здесь целый месяц и была влюблена в город. Но это скорее исключение, так как она хтонический эстет и обожает трущобы, неживописную нищету и следует по склизким следам энтропии, куда бы они не вели. Что ещё ожидаешь от человека у которого дома в центре комнаты стоит гроб 🤷🏽♀️
Отнимите у Неаполя линию моря, гор, полукруг его залива, что же останется? Кишащее гнездо нравственной ничтожности и добродушного плутовства. Грязь, вонь, нестройные звуки, ослиный крик возчиков и самих ослов, крик и брань торговок, дребезжанье скверных экипажей и хлопанье бичей — рядом с совершенным, умственным затишьем и с отсутствием всякого стремления выйти из него.
Это Герцен. 1863 год. Всегда приятно, когда город чтит свои традиции сквозь века.
