​​Когда ты владелец БМВ

1.Каждый раз прогревая двигатель ты наслаждаешься басами выхлопа. 
2.Многие тебя остерегаются (память из 90-х). 
3.С тобой вечно кто то пытается потягаться. 
4.Ты получаешь неописуемое удовольствие от своего салона. 
5.Ты не слышишь посторонних звуков сидя в ней. 
6.Ты ищешь диски с приличной полкой и большим диаметром. 
7.Тебе наплевать на бензин. 
8.Ты не думаешь о уровне масла, охлаждающей жидкости и т.д она сама оповестит тебя когда нужно. 
9.Ты почти каждый день открываешь капот чтоб протереть пыль с ДВС. 
10.Ты ухмыляешься когда кто то фарит тебе сзади. 
11.На автостраде равных тебе почти нет. 
12.Ты следишь за температурой ДВС. 
13.Нельзя так просто взять и не дать боком в дождь. 
14.Ты знаешь о надежности и долголетии своей КПП и ДВС. 
15.Запах твоей БМВ проводит многих в восторг. 
16.Ты знаешь о высоком уровне безопасности твоего авто. 
17.Ты всегда следишь за внешностью машины. 
18.Ты всегда уступишь дорогу БМВ. 
19.Ты всегда при виде другой БМВ со значком М начнешь разглядывать оригинал или нет. 
20.Ты можешь крутануть машину без ручного тормоза. 
21.Ты хочешь поставить BBS, Alpina. 
22.Ты всегда читаешь новости о BMW. 
23.Ты не понимаешь людей которые говорят что БМВ дорогая в обслуживании. 
24.Тебе иногда хочется просто выйти и прокатится. 
25.Ты покупаешь накидки на сиденья не для того что б было тепло а что б не испортить кожу. 
26.Ты не переживаешь за диски потому что у тебя всегда стоят секретки. 
27.Ты знаешь большую часть истории BMW. 
28.Ты выглядываешь в окно услышав что приближается BMW. 
29.Тебе нравится фильм Бумер, Перевозчик, БМВ на прокат и т.д. где есть БМВ. 
30.Ты знаешь что такое shadow line и individual. 
31.Ты не понимаешь людей с очень громким выхлопом и звуками вроде "пцс пцс". 
32.Ты выглядишь более представительным за рулем БМВ. 
33.Ты выучил все ошибки на немецком, английском языке. 
34.Многие делают выражение лица "Not Bad" когда узнают что у тебя BMW. 
35.Ты знаешь большую часть разборов на BMW . 
36.Ты всегда споришь что БМВ не капризная, просто ухаживать правильно надо. 
37.Цена твоего БМВ очень медленно падает а иногда и растет. 
38. Не считаешь Мэрседес за машину. 
39.В дальней дороге ты не сильно устаешь. 
40.Все кто садится за руль твоего авто ругаются что руль такой тяжелый 
41.Взгляды на твое авто всегда с улыбкой)))))) 
42.Тебе очень нравится дерзкий вид твоего БМВ. 
43.Ты не очень любишь японский авто-пром. 
44.Ты споришь с водителями Мерсов и Ауди но все равно знаешь что их авто достойные внимания. 
45. Ты можешь начать разговор с владельцем другого БМВ и вы можете посидеть у друг друга в тачке, заглянуть под капоты своих зверей, похвастаться у кого что есть. 
46.Ты понимаешь что БМВ это сила!

Есть любители BMW?

В России собираются сделать операционную систему для автомобилей, которая будет знать про вас ВООБЩЕ ВСЕ. Проект называется “Автонет”, разрабатывать его будут 2 года и потратят на это дело 3 миллиарда рублей.

Что же за такие деньги “Автонет” будет делать? Собирать и анализировать инфу о состоянии водителя - устал или нет, трезв или не очень. Если пьян - никто никуда не поедет. Ещё датчики станут постоянно мониторить состояние дорог, запоминать координаты ям и проводить самодиагностику машины. Ну и конечно, водитель в два клика сможет оплатить страховку или заказать пиццу.

Систему создадут на базе ГЛОНАСС, оснащать ей планируют все российские автомобили, и всё настолько хорошо, что откуда-то появляется уверенность: работать не будет ничего

В связи со флешмобом  завтра, всё что красным цветом в 17:30 недоступно для движения, имейте ввиду)

Опять водитель такси уснул за рулем.

Как обустроить гараж. Чтобы было удобно и безопасно.

От того, насколько правильно обустроен и оборудован гараж, напрямую зависит безопасность и здоровье как железного коня, так и его владельца.

Читать подробнее

​​ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ПРУЖИНЫ АВТО?

Амортизатор и пружина всегда работают в паре, выполняя две части одной большой задачи – обеспечения плавности хода и управляемости машины. Пружина – это упругий элемент подвески, которая смягчает толчки и удары от езды по неровной дороге. После наезда на препятствие колесо отрывается от земли и становится неуправляемым.
Задача пружины – как можно скорее вернуть его на место, но после удара о дорогу колесо отскакивает назад, и чем более мягкая пружина – тем сильнее она может сжаться и поглотить больше энергии. Т.к. эта энергия расходуется очень медленно, то колебания долго не будут затухать, подпитываясь новыми толчками от неровностей на дороге. Для решения этой проблемы на помощь приходит амортизатор, который предназначен для быстрого гашения колебаний колеса путём преобразования в тепло колебаний кузова и подвески.
За счёт своей сложности, амортизатор является менее надёжным устройством, требующим периодической замены при ухудшении качества работы. 
НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ ПРИ ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРОВ?
Нормальная работа подвески возможна только при правильном взаимодействии и полном выполнении своих функций амортизатором и пружиной. В то время как пружины удерживают массу машины, их движения контролируются амортизаторами – соответственно они зависят друг от друга. Если какой-то из компонентов «не дорабатывает», то он перекладывает часть работы на «партнёра». Если проседает пружина, то перегруженный дополнительной работой амортизатор гораздо быстрее выходит из строя, а плохой амортизатор не может нормально ограничивать движения пружины и раскачивает автомобиль.
Почему теряет свои свойства такое сложное устройство как амортизатор, более-менее понятно, но почему теряет свои свойства пружина? Это происходит из-за:
Усталости металла в зависимости от её естественного износа; 
Повреждений поверхности пружины (трение, камни, полное сжатие пружины); 
Частой перегрузки автомобиля или преодоления на скорости неровных участков дороги; 
Коррозии метала (повышенная влажность, влияние дорожной соли).
пружины и амортизаторы - нужно ли менять их одновременно 
От состояния пружины зависит и удерживание дороги, и степень отрицательного влияния на амортизаторы и наконечники, и тормозные показатели автомобиля - просевшие пружины не могут в достаточной степени нейтрализовать силу, возникающую при его торможении.
Наиболее оптимально при замене амортизатора также поменять пружины, но это дорого и не так обязательно, учитывая что визуально невозможно определить некоторые характеристики пружин, к примеру степень усталости металла.
Установка новых амортизаторов в комплекс со старыми, иногда начинающими ржаветь пружинами – это ремонт подвески наполовину при укорачивании срока службы амортизаторов. При одновременной замене амортизатора и пружины, подвеска восстановится до оригинального состояния, и как дополнительный бонус, часть затрат возместится за счёт экономии на двойной оплате трудозатрат.
Выбор всегда за Вами, тем не менее, пружины ВСЕГДА меняются при:
Поломке пружины (обычно они ломаются в самом верхнем или нижнем витках); 
Видимой коррозии или повреждении металла; 
Снижения высоты автомобиля (необходимо измерить и сравнить расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах); 
Неравномерность горизонта машины (разница в высоте передней и задней части машины);
Если всё нормально, то допускается менять пружины при каждой второй замене амортизаторов. Тем не менее, если часто ездите в машине один, то при замене амортизаторов без замены пружин рекомендуется поменять правую и левую пружины местами, потому что левая сторона бывает чаще нагруженной за счет веса водителя.

​​Bosch собирается спасти дизель!

Поставщик автомобильных комплектующих Bosch представил новую технологию, которая позволит значительно сократить уровень выбросов оксидов азота (NOx) дизельными авто.
Решение не только поможет уложиться в жесткие законодательные нормы, но и сделает дизели одними из самых экологичных двигателей.

✔️ Основная цель технологии, которая называется активное терморегулирование — поддержать оптимальную температуру в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR). Наиболее эффективно она работает при 200 ℃, что редко достигается при движении на низких оборотах, например, в городе.

Предложение Bosch заключается в переносе EGR как можно ближе к двигателю для снижения температурных потерь, а также регулировании направления движения выхлопных газов. Это позволяет снизить уровень выброс NOx до 13 миллиграммов на километр, при текущем ограничении в 168 миллиграммов.

С 2020 года вступают в силу новые требования, которые огранивают уровень выбросов до 120 миллиграммов на километр. Однако компании Bosch уже удалось добиться показателей в 40 миллиграммов: такой результат показал тестовый прототип на базе VW Golf TDI в городском цикле и при резких нажатиях на педаль газа.

Это Лада Вектор.

С группы такси😊

​​Как открыть машину без ключа

Дверь автомобиля захлопнулась, а ключ остался в салоне? Ситуация крайне неприятная, но вполне решаемая даже подручными средствами. В нашем обзоре 4 лайфхака, которые позволят избежать вызова специальных служб и открыть авто самостоятельно.

Метод 1: Использование шнурков
Если автомобильный замок выступает вверх над дверной панелью, то для открытия двери авто можно использовать самые обычные обувные шнурки.
Шаг 1. Сделать посередине шнурка затягивающуюся петлю.
Шаг 2. Просунуть шнурок через верхний угол двери, протаскивая его взад-вперед и постепенно опуская вниз.
Шаг 3. Опустить петлю на кнопку блокировки двери.
Шаг 4. Затянуть петлю вокруг кнопки и потянуть шнурок вверх, открывая замок.

Метод 2: Использование металлической вешалки
Этот метод работает как на вертикальных, так и на горизонтальных замках старых автомобилей. В случае авто с электропакетом лучше его не использовать, поскольку можно повредить провода.
Шаг 1. Разогнуть металлическую вешалку или просто проволоку. На конце должен быь крючок.
Шаг 2. Вставить крючок между резиновым уплотнителем и стеклом, просунуть его внутрь.
Шаг 3. Зацепить дверную тягу, которая ведет от замка к кнопке.
Шаг 4. Потянуть проволоку с крючком вверх и разблокировать дверь.

Метод 3: Использование надувной манжеты тонометра
Открывание запертой двери при помощи этого метода даёт минимальные шансы повредить или поцарапать автомобиль.
Шаг 1. Подцепить пальцами (или пластиковым рычагом, но ни в коем случае не чем-то металлическим) правый край стекла со стороны водительского сиденья. Оттянуть стекло на себя, пока не образуется щель примерно в 0,5 см.
Шаг 2. Вставить в образовавшуюся щель манжету тонометра.
Шаг 3. Накачивать воздух до тех пор, пока щель не увеличится до 1,5-2,5 см.
Шаг 4. Из вешалки или проволоки сделать длинный крючок.
Шаг 5. Вставить крючок в щель сверху окна.
Шаг 6. Поддеть крючком кнопку блокировки двери. В некоторых случаях, возможно, будет легче подцепить и вытянуть ключи, которые были забыты в машине.

Метод 4: Использование багажника
Этим методом возможно воспользоваться, если ключи остались в машине, но багажник при этом открыт. Это самый простой и быстрый способ проникнуть в машину.
Шаг 1. Большинство современных автомобилей имеет шнур или кнопку для опускания задних сидений. Нужно просто найти их.
Шаг 2. Опустить сиденья и забраться внутрь авто.

Идеальное решение
Запасной ключ - каждому авто.
Этот метод позволит всегда без проблем попасть в свой автомобиль: сделать запасной ключ.

​​Обpаботка колесных аpок и днища.

Антикорозийная обработка днища и арок является очень важной процедурой, которая сможет существенно продлить срок службы кузова. В отличие от других частей кузова, именно днище и колесные арки больше всего подвержены коррозии, это связано с тем, что они постоянно находятся в тесном контакте с грязью, водой, песком, пылью и прочими веществами негативно воздействующими на металл. Сейчас услуги по обработке кузова автомобиля предлагает множество автосервисов и автомастерских, однако это довольно простая процедура и с ней сможет справиться любой водитель.
• Для начала необходимо найти нужные инструменты и материалы. Из инструментов возьмем жесткую малярную кисть, щетку по металлу и дрель с проволочной щеткой на конце. Из материалов нам понадобится растворитель 646, ацетон, ортофосфорная кислота, ее можно заменить преобразователем ржавчины, специальная грунтовка для днища (цинконаполненная или ГФ-021) и мастика. Хорошо подойдут мастики Барьер, Щит-М и Кордон, так как они являются резинонаполненными, то есть содержат в себе кусочки резины.
• Перед началом обработки тщательно вымойте арки и днище, лучше всего это делается при помощи мощного напора воды. Затем оставьте машину на сутки в хорошо вентилируемом гараже, чтобы днище хорошо просохло. Обработку лучше всего проводить на улице, при температуре воздуха не менее 20 градусов тепла. Для удобства лучше будет поднять машину на бок. Снимаем колеса, на тормозные механизмы и ступицы надеваем полиэтиленовые пакеты, чтобы их не запачкать. Также необходимо снять передние крылья и бампера. Теперь можно приступить к работе. Внимательно осматриваем заводское покрытие, удаляем все его отслаивающиеся части, здесь поможет электродрель. Места подверженные коррозии зачищаем до метала, обрабатываем ортофосфорной кислотой, промываем водой и сушим теплой струей воздуха из пылесоса. Обратите внимание на концы порогов, там чаще всего обдирается краска. Все зачищенные места грунтуем и оставляем сушиться на сутки. Далее при помощи кисти кладем первый слой мастики, толщиной примерно на половину миллиметра, оставляем просохнуть на 4 часа, и наносим второй слой, еще через 4 часа – тритий. Чтобы мастика была жидкой ее необходимо нагреть или развести с керосином или бензином. Кроме днища и арок, можно обработать места кузова под бамперами.
• Дополнительно на днище и на внутреннюю сторону крыльев можете нанести Мовиль. Также рекомендуется установить подкрыльники и обработать нижнюю часть порогов антигравийным покрытием, которое продается в специальных баллонах. Если проделать все описанные выше процедуры качественно, то на ближайшие годы о коррозии можно не вспоминать.

​​Топливная рампа.

Топливная рампа - обязательный элемент топливной системы двигателя внутреннего сгорания с распределенным впрыском.
Топливная рампа или рейка это отрезок полой трубки с закрытыми с двух сторон концами и отводами для подключения трубок меньшего диаметра, через которые топливо подается к форсункам.
Топливная рампа - один из элементов, "доставшихся" бензиновому мотору от дизельного двигателя. Еще один известный элемент, "перекочевавший" оттуда же в системы прямого впрыска - ТНВД.
В некоторых случаях форсунки прикреплены прямо к рампе. Топливная рампа используется практически во всех системах распределенного впрыска, хотя в некоторых конструкциях отвод топлива к форсункам происходит из корпуса регулятора.
История создания топливной рампы
В конструкцию системы впрыска топливная рампа пришла из практики создания дизельных двигателей, которые за счет конструктивных особенностей оснащались распределенным впрыском с момента изобретения. В эпоху карбюраторного впрыска топливная рампа на бензиновых двигателях не применялась, так как в этих системах топливо подается централизовано и не под давлением.
Конструкция и расположение топливной рампы
Как правило, рампа устанавливается на впускной коллектор двигателя. Кроме отводящих трубок, в рампе имеется отверстие с запорным штуцером для присоединения манометра, которым контролируют давление топлива. Для предотвращения загрязнения он закрыт пробкой с резьбой. Чаще всего рампу делают из стальной бесшовной трубы, способной выдерживать высокое давление. В случае с дизельным двигателем, оснащенным системой common rail, это давление может быть очень высоким.
Главное назначение топливной рампы подача топлива и распределение его по форсункам.
Вынимая топливные форсунки из рампы нужно проявлять предельную осторожность. Одно неверное движение может привести к необходимости замены форсунки
При работе нагнетающего насоса топливо поступает в питающую магистраль, расположенную в головке блока. Попав в рампу, топливо движется в направлении самого дальнего цилиндра. В некоторых конструкциях систем впрыска предусмотрен подогрев топлива теплом, которое выделяет при работе двигатель. Прогрев улучшает распыление.
Вопросы эксплуатации топливной рампы
Если по какой-то причине топливную рампу необходимо демонтировать, действовать нужно с предельной осторожностью, так как велик риск повредить распылители форсунок и контакты разъемов. Ни в коем случае нельзя допускать попадания грязи в открытые каналы и трубопроводы, так как после сборки она неминуемо попадет в форсунки и дело закончится, как минимум, их промывкой. На период проведения обслуживания отверстия нужно обязательно закрывать заглушками. Перед снятием топливную рампу можно очистить с помощью баллона со средством для чистки инжекторов. Ни при каких условиях не следует помещать рампу в растворитель для промывки, не отсоединив форсунки. Дело в том, что все отверстия в топливной рампе снабжены резиновыми герметизирующими кольцами, которые выйдут из строя, если поместить их в агрессивную среду. Кстати, в любом руководстве по ремонту можно найти рекомендацию менять резиновые прокладки в любом случае, даже если внешне они не имеют повреждений.