Чертеж деревянного стола.Сделай сам.

Симпaтичная кopмушка.

Схeма двyхъярусной кpoвати из дерева

​​Идeaльнaя paбота! Мaстep свoeго дeла! 😎

​​Плюсы и минусы натяжных потолков

В настоящее время популярность натяжных потолков очень велика. Натяжной потолок достаточно легкий при монтаже, не требует большого ухода и ремонта. А также он является долговечным. Такие потолки чрезвычайно красивые и впишутся в любой интерьер. Чтобы вы, увидели преимущества натяжного потолка, просто сравните его с другими видами потолков.

Преимущества

Главным достоинством натяжного потолка является его долговечность и идеально ровная поверхность, так как при традиционном окрашивании вы не добьетесь такого результата как в натяжном потолке. Натяжные потолки, являются безопасными, надежными и не вредны для здоровья. Поэтому их можно использовать в больницах, школах. На натяжном потолке также не создается конденсат, он идеально подходит для ванной. Еще одно преимущество натяжного потолка в том, что для него не нужно выравнивать поверхность, можно монтировать под разными углами. Достаточно просто крепко прикрутить каркас и закрепить полотно. Оно не пропускает пыль а также воду.

Недостатки

Недостатком натяжного потолка является легкость их повреждения, например: пробкой от шампанского. Поэтому следует быть осторожным. Но основным недостатком,наверняка есть их цена, потому что они дороже чем все остальные. Еще натяжные потолки боятся тепла, поэтому когда вы будете устанавливать освещение нужно также поставить отвод тепла или использовать лампы малой мощности.

​​Самые частые ошибки при монтаже кровли

Опытные специалисты составили целый список наиболее часто встречающихся погрешностей при установке крыш из металлочерепицы.

Использование «болгарки»

Кажется, что может быть проще – «болгарку» в руки и смело разрезаешь стальной лист металлочерепицы. А между тем это грубейшее нарушение: в процессе резки абразивный диск нагревается и выжигает цинк и полимерное покрытие. В местах реза образуется коррозия, а покрытие прожигается от раскаленных искр «болгарки».

Для резки листов стоит использовать электролобзик, электроножницы, специальную насадку на дрель или просечные ручные ножницы.

Отсутствие уплотнителя под коньком

В нашей стране для гидроизоляции утепленных кровель используются микроперфорированные пленки, имеющие двойной вентзазор. Под тяжестью льда и снега пленка соприкасается с утеплителем, из-за чего пленка теряет свои свойства, а утеплитель пропитывается влагой. А в результате: множество «преприятнейших» моментов типа промерзания, протечек, а также отсыревание и гниение деревянных кровельных конструкций.

Использование некачественных саморезов

Экономя свои «кровыне» и отдавая предпочтение некачественным саморезам, вы рискуете тем, что крепеж разболтается, влага попадет в подкровельное пространство, а в месте крепления начнется коррозия. В итоге: ваша экономия обернется дополнительными расходами, причем немалыми.

Чтобы установить металлочерепицу, используйте саморезы 4.8х28 (4.8х35) – они сделаны из нержавеющей или высококачественной углеродной стали, имеющей антикоррозийное покрытие. Правильный кровельный саморез должен иметь шайбу с ЭПДМ-прокладкой — атмосферостойкой резиной повышенной эластичности, устойчивой к температурным и химическим воздействиям. Отличный способ различить качественный и некачественный саморезы – сжать шайбу с помощью пассатижей: на брендовом саморезе резиновая прокладка и крашеная поверхность останутся целыми.

​​Рекомендации по устройству наливного пола

Наливные самовыравнивающиеся полы — это вид напольных покрытий, который постепенно становится все более популярным. Они прочные и практичные. Их можно сделать и использовать в домашних условиях.

Что такое наливные полы? Это специальная смесь, которая разводится до определенного состояния и выливается на пол. Благодаря природному свойству жидкостей растекаться, состав заполняет все неровности пола, а его поверхность сама выравнивается и становится строго горизонтальной. Застывая, смесь становится очень прочной.

Такие полы экологически безопасны и отлично смотрятся в современной квартире. Ряд уникальных качеств выгодно отличает их от остальных напольных покрытий. Кроме того, сделать наливной пол своими руками не составит большого труда.

Преимущества наливных полов

О преимуществах данного покрытия можно рассуждать очень долго. Они зависят от состава смеси и правильности нанесения. Вот основные:

- Высокая износостойкость и ударная прочность, длительный срок службы;

- Нетоксичность и пожаробезопасность;

- Полная герметизация и защита от влаги и пыли;

- Широкий ценовой диапазон позволяет выбрать подходящий по цене состав;

- Не требуется сложная предварительная подготовка пола;

- Простота и технологичность установки.

Основной этап работ

Прежде всего, необходимо приготовить такое количество раствора, которое вы можете нанести до того, как он начнет застывать. Используйте для замешивания пластиковое ведро и дрель, оснащенную специальной насадкой, добиваясь того, чтобы раствор стал однородным (причем как по цвету, так и по консистенции).

Наливной пол

Чтобы нанести раствор, достаточно вылить его, а затем равномерно распределить по всей поверхности. Как правило, так называемые самонивелирующиеся смеси выравниваются гладким слоем, распределяясь по поверхности самостоятельно. Для смесей, не обладающих самовыравнивающимся свойством используются специальные инструменты: ракель с регулируемой величиной зазора, а также специальный шпатель. Последний чаще применяется для работы в тех местах, доступ к которым органичен (например, под радиатором отопления).

Заключительный этап работ

Заключительный этап предусматривает использование игольчатого валика. С его помощью из толщи раствора удаляют воздух, что препятствует образованию полостей. На заключительном этапе осуществляется нанесение финишного слоя. Он обеспечивает защиту (однако некоторые составы сами по себе обладают соответствующими функциями).

​​Поговорим о мойках

Около 60 % работ на кухне проводится с использованием мойки. Ее выбор для конкретной кухни производится индивидуально и зависит как от габаритов, так и от стиля помещения. Но в любом случае, мойка нужна вместительная, могущая выдержать высокую температуру, различные едкие чистящие средства и случайные удары.

Мойки различаются как по форме (круглые, угловые и т.д.), так и по конструкции (с одной или двумя чашами и т. д.), с сушилкой или без. Несмотря на то, что классическим считается прямоугольный или квадратный вариант чаши мойки, круглая чаша при том же объеме является несколько более вместительной. Крыло (сушилка) – очень удобный элемент кухонной мойки. На нем можно расположить как вымытую, так и грязную посуду, можно ставить горячую сковороду или кастрюлю и т.д.

По способу установки мойки бывают врезными (врезается в столешницу) или накладными (надеваются на тумбу по типу крышки). Если кухонная мебель и кухонный гарнитур состоят из разрозненных предметов, то лучше использовать накладную мойку. Если приобретается секционная кухонная мебель с единой столешницей, то мойку лучше делать врезной. Врезной вариант более дорогой по монтажу, но зато позволяет избежать сырости между шкафами.

​​Ровные углы в квартире

Отделка помещений – последний этап строительства или ремонта. Одной из неотъемлемых частей этого процесса являются шпаклевка и выравнивание углов. Последнее обеспечивает более спокойную и лёгкую установку потолочных и напольных плинтусов.

Для выравнивания углов нам понадобятся черновая и финишная шпатлёвка или штукатурка, грунтовка, армирующая лента, шпатели шириной 100 и 250 мм и выравнивающая смесь. Сначала нужно очистить стены от старых краски и обоев, загрунтовать поверхность и дать ей высохнуть.

Берёмся за выравнивание внешнего угла. Прикрепляем к стенке ровную доску, чтобы её поверхность была выведена в общий с маяками для штукатурки уровень. Таким образом, получаем крайний маяк для стены – именно он определяет накладку штукатурки. Когда раствор высохнет, переносим маяк на оштукатуренную стенку и повторяем действия, после чего формируем угол угловой кельмой и слегка притупляем для защиты от сколов и окрашивания раствора.

Угол можно укрепить двумя способами – либо, используя смоченную тёрку, делают фаску по чуть застывшему раствору, либо с помощью металлического оцинкованного уголка. Перед нанесением крайнего слоя штукатурки или шпатлёвки на стене закрепляют штукатурный уголок, длина которого равна длине стены. Его в 2-3 местах на расстоянии около 30 см примазывают к стене, после чего наносят финишный слой штукатурки или шпатлёвки.

Внутренний угол выравнивают несколько по-другому. Все внутренние швы в углах и места соединения потолка и стен закрывают шпатлёвкой, на которую прижимается шпателем бумажная армирующая лента. Оставшаяся шпатлёвка разравнивается по ленте, после чего наносится ещё один её слой, который нужно разровнять до образования ровной поверхности.

​​Как Вам?