Вы не поверите, я все еще доделываю обещанную подборку по каналам, в час по чайной ложке, но не похоронила эту идею :) А пока вот ловите Дашин канал про косметику и не только. https://t.me/Drink_Eat_Talk
Если вы любите маски, то тег #маскадня вам в руку, я уже записала парочку, до которых не могу дойти все никак, и теперь надо. Кроме масок, конечно, много всего интересного  об уходе за кожей и волосами, заказы из зарубежных интернет-магазинов с рекомендациями и декоративка, конечно, куда же без нее.
#партнерскийпост

​​L'Occitane выпустил линейку увлажняющих средств Аква Реотье, на основе воды одноименного минерального источника. В линейке увлажняющий гель, крем, спрей, очищающий гель и увлажняющая эссенция. Крем и спрей я пока не попробовала, а вот от остальных продуктов впечатление хорошее. Очищающий гель не сушит, увлажняющий хорошо увлажняет и очень инстаграмбл, не жирнит кожу, но липковат. Под тональный будет хорошо, но сложно сказать, со всеми ли он подружится. А вот эссенция увлажняющая из этой линейки отличная - быстро впитывается, освежает, можно и утром, и вечером. У нее интересная консистенция - как гиалуроновый лосьон, но не сопливый и чуть менее жидкий. Тоже хорошо очень идет #подтон. Советую присмотреться, обещает стать бестселлером.
#увлажнение #новинки

Я читаю тут статью Тийны Орасмяэ-Медер и нашла  интересный факт про глицерин.

Оказывается, недавно выяснилось, что при нанесении на кожу он практически моментально активирует гены, ответственные за аквапорины (из них состоят поры в мембранах клеток), обеспечивающих траспорт воды. Так что глицерин из поверхностного увлажнителя с эффектом окклюзии перешел в категорию ингредиентов глубокого увлажнения. Видимо, поэтому в высоких концентрациях он сушит кожу, так как открывая мембраны клеток он может также усиливать потерю влаги и для лучшего эффекта стоит использовать глицерин с другими увлажнителями в комплексе.
#бьютифакты  #увлажнение

​​Относительно недавно заговорили о новом тренде - anti-pollution уходе.
Ну как недавно, с 2010 года примерно.

Можно относиться к нему скептически (или нет), но уже есть исследования, которые подтверждают прямую зависимость аллергий и уровня загрязнений окружающей среды. Твердые взвешенные частицы (смесь пыли, золы, сажи) настолько малы, что легко проникают в поры кожи и обнаруживаются в глубоких слоях эпидермиса, стимулируют образование пигментных пятен, утяжеляют проявления атопического дерматита, нарушают барьерую функцию кожи.

Адэль у себя в блоге писала свое мнение по этому вопросу - можете почитать вот здесь, я уже довольно давно хочу сделать несколько более глубоких заметок на эту тему и как с историей пилингов разберусь, возьмусь за anti-pollution, тема мега интересная на мой взгляд. Причем, как indoor-pollution, так и outdoor (улица).

Конечно, в Азии уже есть любопытные продукты - санскрины-скафандры, которые сочетают SPF фактор с ионными "щитами" от загрязнений (Pollusheald, Detoxium, Symurban, Solashield, Elixiance). Сначала такое сделали Shiseido, cпустя пару лет эта технология стала распространяться среди других японских марок, причем именно в составе санскринов. В ассортименте Clarins и L'Oréal также есть подобные средства для азиатских рынков.  Любопытно, но начиная с 2010 года лидером по производству anti-pollution косметики стала как вы думаете, кто? Не угадали, Европа, она почти в 2 раза опережает Азию по производству такого рода средств (по данным Mintel).

​​К чему я это - а вот к новинкам Yves Rocher.
В линейку Elixir Jeunesse добавили дневной и ночной крем и очищающий гель с эффектом защиты от загрязнений окружающей среды.

Я не поняла, есть ли там какой-то высокотехнологичный запатентованный щит (вряд ли), но сам факт того, что бренды начали свойство anti-pollution выносить на упаковку наряду с увлажнением или очищением говорит о многом - значит, с большой вероятностью скоро на полках появятся и более доступные средства от мировых косметических гигантов.
#новинки

Делюсь с вами каналом об уходе https://t.me/simply4joy. Кроме здравых и довольно полезных заметок о косметике, Юля пишет о новых марках, своих покупках на iHerb и дает ссылки на интересные зарубежные статьи, особенно много у нее данных по солнцезащитной косметике. Я люблю такие взвешенные каналы, куда приходишь за четкой информацией, разложенной по полочкам. В общем, советую - подписывайтесь!  @simply4joy

Мы с The Blueprint осилили статью про стресс, в которой рассказали об основных его механизмах. Это мой дебют в качестве автора издания, и считаю, что статья должна была быть написана хотя бы ради потрясающих иллюстраций. Спасибо большое Маше Ворслав за терпеливое допиливание текста напильником.

https://theblueprint.ru/beauty/what-stress-is

​​​​Вернемся к пилингам

Одним фенолом, конечно, косметическия индустрия не ограничивалась и постоянно шли поиски новых составов.

В 1941 году дерматологи из Нью-Йорка Джозеф Эллер и Ширли Вольф собрали основные данные по существовавшим на тот момент пилингам - в труд вошли самые сильнодействующие формулы на основе салициловой, молочной кислоты, резорцина.  

Похожее исследование опубликовал в 1946 году американский пластический хирург Джозеф Урков. В этой же работе он предложил использовать для коррекции рубцов яд, получаемый из  половых желез шпанской мушки.

Буквально через несколько лет (в конце 40х) был изобретен легендарный раствор Джесснера.

Кстати, он используется в косметологии до сих пор.

Об истории его создания  ходят легенды.  
Одна из них романтическая, согласно ей американский военный врач Макс Джесснер работал на подводной лодке. Он смешал резорцин (антисептик, который также убирает пигментацию и выранивает кожу), салициловую и молочную кислоты, чтобы создать антисептический лосьон после бритья. После возвращения лодки все были удивлены состоянием кожи команды, это списали на раствор и пилинг стал невероятно популярным. Но истинная история скорее в том, что дерматолог Макс Джесснер в середине 30-х бежал из нацисткой Германии в США, где, работая в Нью-Йорке, изобрел знаменитый состав.

На фото пример 19-летней девушки с разницей в 2 года до и после 8 процедур пилингов и дермабразии из работы Эллера 1941 года.

#историяпилингов

Есть такое понятие — «иммунитет кожи». Это сложная система, которая поддерживает определенный баланс кислотности, жирности и микробиом — сообщество бактерий. Например, когда коже угрожает инфекция или грибок, на их устранение организм отправляет лимфоциты, макрофаги и другие составляющие иммунной системы.

Кортизол — один из гормонов, который выделяется при стрессе. При хроническом стрессе он подавляет синтез цитокинов — пептидов, без которых воспалительные реакции не работают как надо. Звучит вроде бы хорошо, но нет: без воспаления организм не сопротивляется — и это открывает ворота инфекциям.

Конечно, многих ученых смущало, что в нашей системе безопасности есть такой очевидный «баг»: главный барьерный орган (кожа) оказывается в не самых выигрышных условиях перед лицом опасности, хотя должно быть наоборот. Почему так происходит? Увы, пока ответа на этот вопрос нет.

Какие средства и почему могут помочь коже в борьбе со стрессом (и как они это делают) можно прочитать во второй части статьи на The Blueprint

В рамках истории пилингов расскажу немного про гликолевую кислоту. Ее использовали для осветления кожи много веков - ее довольно много содержится в сахарном тростнике (до 15%), поэтому там, где тростник рос, часто протирались его соком и делались маски из его мякоти.

Искусственная гликолевая кислота была сделана только в 1851 году - немецким химиков Адольфом Штреккером и российским Николаем Николаевичем Соколовым, правда в косметологии она используется примерно с 70х годов 20 века (как мы помним, в основном потому, что врачи были немножко зациклены на трихлоруксусной кислоте и феноле).

Изначально ей лечили псориаз - то есть использовали именно как лекарство, а уж потом заметили, что и на здоровую кожу она влияет хорошо, причем средства с ней долгое время не были доступны на рынке в прямой продаже - найти косметику с гликолевой кислотой можно было только в профессиональных линейках. Лишь в 1990х годах появились средства с гликолевой кислотой и для домашнего использования.

#историяпилингов #кислоты #гликолеваякислота

​​​​​​Раз я заговорила о гликолевых пилингах, расскажу вам об отшелушивающем геле, которым пользуюсь сейчас.

В Exfobrite содержится 10% гликолевой и миндальной кислот - отшелушивает мягко, кожу совершенно не раздражает, но при этом работает очень эффективно.
Я сразу вижу результат на себе - выравнивание рельефа и цвета лица - уже на следующее утро, за три дня использования результат закрепляется на пару недель.  Использую его короткими курсами, по необходимости. Можно дольше, так как чем дальше, тем лучше результат, но я стараюсь не перебарщивать с кислотами и использовать ежедневно более мягкие.

Еще тут любопытный ингредиент - аргановое масло, это эмолент с высокой концентрацией витамина Е (это фотопротектор) и омега-6 (восстанавливает липидный барьер). Так что, несмотря на то, что это по сути пилинг, кожа совершенно не раздражается, даже, наоборот, становится более мягкой и воспалений меньше. Очень советую, отличный!

Сколько стоит молодость?

Исследовательское агентство Orbis Research оценило мировой рынок антиэйдж в 250$  млрд. Предполагается, что он достигнет 331,41$  млрд. к 2021 году.

Рынок антивозрастных товаров считается одним из самых быстрорастущих в мире.

Топ-10 компаний-лидеров этом сегменте:
   1. Coty Inc
   2. Personal Microderm
   3. Beiersdorf AG
   4. Photomedex Inc
   5. Lumenis Ltd
   6. Alma Lasers Ltd
   7. Solta Medical Inc
   8. Cynosure Inc
   9. L'Oreal, SA
   10. Allergan Inc

Именно от них ⬆️ в первую очередь аналитики ждут инноваций в области косметики и аппаратной косметологии. В общем, учитывая увеличение пенсионного возраста и вообще смутные перспективы ПФР я, пожалуй, подумаю, а не прикупить ли немножечко акций этих компаний, на всякий случай.  #такиеновости #антиэйдж

В начале июня бьютиинсайдеры выпустили статью о том, какие ингредиенты между собой дружат, а какие нет. И в целом это имеет смысл прочитать, особенно если вы знаете. что ваша кожа не дружит с каким-то конкретным ингредиентом, чтобы исключить потенциально опасные сочетания. Хотя они сами же в конце делают ремарку:

"При грамотно стабилизированной композиции даже «запрещенная» комбинация из взаимно реакционно способных веществ вполне может прожить полгода-год». Практически для любой из так называемых «запрещенных» комбинаций можно найти опровергающие ее удачные примеры. Те же ретиноиды могут отлично уживаться с кислотами, а витамин С – с ниацинамидом в одной и той же банке. И все будет нормально. Потому что риск зависит от того, в какой форме, концентрации и соотношении представлены эти самые кислоты, витамины и ретиноиды. И даже — при какой температуре вы это используете."

Я лично в один прием не замешиваю только ретинол с кислотами, и то, потому что не хочется доводить кожу до раздражения слишком активной стимуляцией без необходимости.

​​Почему кислоты важны при акне?

Спойлер - не только потому, что они отшелушивают.  Дело в том, что при акне кислотность кожи смещена в щелочную сторону. А уже незначительное изменение pH (выше 5,5) позволяет бактериям p.acnes быстро расти и стать патогенными. При росте pH также снижается сопротивляемость кожи грибковым инфекциям, нарушается целостность защитного барьера, кожа становится более чувствительной, легче теряет влагу (особенно легко нанести такой вред во время умывания щелочными средствами). Относительно недавно появилось специальное направления — ацидотерапия — которое изучает связь кислотности кожи, заболеваний и методов их лечения.

Как точно устроена и работает кислотная мантия кожи известно не очень много, но предполагается, что важную роль в ней играют свободные жирные кислоты кожного сала и рогового слоя, молочная (!) кислота, уроканиновая кислота (она регулирует pH в глубоких слоях кожи, а не на поверхности). И, конечно, очень важно использование косметических средств с нещелочным pH.

Вот еще важное замечание, почему некачественное очищение от косметики может провоцировать воспаления на коже, из статьи Юлии Гагариной про микробиом:

Декоративная косметика (а именно тональные средства) создает на коже окклюзивную пленку, которая негативно влияет на баланс бактерий. Если делать макияж каждый день без перерывов или забывать об очищении по вечерам, то pH кожи меняется в щелочную сторону.  Как следствие – «поднимают голову» пропионовые бактерии, которые провоцируют воспаления и высыпания, а также другие негативные микроорганизмы, которые при здоровом pH 5,5 живут в подавленном состоянии (то есть являются частью нашей резидентной, а не патогенной микрофлоры). Вот почему тщательно удалять макияж по вечерам – это то, что должно стать вашим «автопилотом».

Важно делать это средством, идентичным здоровому pH кожи – 5,5 или слегка более «кислым» продуктом, и, конечно, пользоваться средствами с кислотами, подходящими вам - дисками с пропиткой, кислотными тонерами, сыворотками или масками. И, разумеется, салонные пилинги тоже показаны.

​​Конкурс! Я к вам с отличной (или нет) новостью - теперь я отвечаю на ваши вопросы на Яндекс.Знатоках! Это новый сервис Яндекса, где можно задавать вопросы экспертам и получать ответы (бесплатно). Кстати, не только мне, но и мне тоже.

Что нужно сделать:
1. Перейдите на Яндекс.Знатоки по ссылке
2. Зарегистрируйтесь или войдите под своей учетной записью Яндекса на Знатоках
3. Через кнопку «Задать вопрос» задайте вопрос на тему ухода за кожей и косметологии. Важно, вопрос не должен быть анонимным!
4. Я отвечу на ваш вопрос :) А авторы лучших вопросов получат приз ⬇️

Приз:
Авторы 5 лучших вопросов получат код на 1 месяц подписки на Яндекс.Плюс. С подпиской на Плюс можно смотреть кино на КиноПоиске без рекламы, слушать Яндекс.Музыку без интернета, хранить +10ГБ файлов на Яндекс.Диске и многое другое. Если у вас уже есть подписка на Яндекс.Плюс, подарочный код продлит её действие на 30 дней.

Вопросы можно задать до конца дня 15 июля. Авторы лучших вопросов будут выбраны до конца дня 16 июля.

Огромное спасибо всем участникам конкурса с Яндекс.Знатоками за ваши вопросы! В самое ближайшее время победители в почту получат промокод на сервисы Яндекс.Плюс, надеюсь, в ближайшем будущем мы еще что-нибудь интересное придумаем :)

​​Еще немного про propionibacterium acnes

С бактериями — как с лекарствами, все зависит от дозы.
Вот, например, почти все знают, что p.acnes — причина угревой сыпи. В норме при нормальном pH кожи она резидентная — то есть присутствует на коже без каких-то последствий, но стоит коже изменить pH в щелочную сторону — как она активно начинает размножаться и вызывает то, что мы потом долго лечим — акне.
Но вот интересное исследование, в котором установили, что в воспаленных фолликулах присутствуют не только P. acnes, но и другие бактерии, например Streptococcus epidermidis, при этом в группе условно здоровых пациентов обнаружили только P. acnes. Эти исследования демонстрируют, что микроорганизмы комменсалы (условно-патогенные) могут участвовать в процессе патогенеза, например, за счёт генетических изменений, или через взаимодействие с другими видами бактерий. Интересно, что эта коммуникация — вполне себе реальность. Бактерии определяют своего «хозяина» - носителя, врагов и друзей, посылают им электрические импульсы.
А еще пропионовые бактерии синтезируют фермент с антиоксидантной активностью, который по действию похож на витамины С и Е. То есть они – часть нашей натуральной антиоксидантной системы, которая помогает снимать воспалительные реакции. Поэтому берегите свои p.acnes, они часть нашей природной антиоксидантой защиты. Смотрите, какие симпатяги!

​​Что такое гликация или почему сахар вредит коже?

Все мы слышали о том, что сладкое вредно и как минимум знаем, что от сахара бывает кариес и лишний вес, но, оказывается, влияние сахара на организм куда серьезнее (этим занимается целое направление в науке - гликобиология), в том числе влияет сахар и на кожу.

С одной стороны без углеводов и сахаров организм не сможет нормально работать, так как это источник энергии (например, глюкоза) и строительный материал для тканей - соединяясь с белками в разных пропорциях сахара (гликаны) образуют гликопротеины (коллаген и эластин) и протеогликаны (гиалуроновую кислоту).

Но чем больше в организме сахаров (впервые этот факт был доказан на людях, больных диабетом), тем больше в организме так называемых конечных продуктов гликирования (КПГ или в зарубежных источниках AGEs). Это вещества, которые в результате целого ряда химических реакций сначала получаются из самых простых моносахаров (глюкоза, фруктоза, рибоза), а затем накапливаются в тканях и мешают им нормально функционировать — в основном в коже повреждаются белки и белковые соединения — коллагеновые волокна, на них образуются «сшивки», коллаген становится хрупким и ломким, при этом он становится нерастворимым и практически перестает замещаться новым — эта реакция между моносахарами и белками называется гликацией. Также гликация нарушает процессы воспроизводства гиалуроновой кислоты и других веществ, отвечающих за содержание воды в дерме.

Впервые гликированный коллаген появляется в 20 лет. Он накапливается с годовой скоростью около 3,7%, достигая 30-50% увеличения в возрасте 80 лет, сейчас даже разрабатываются специальные  методики, которые позволяют определить биологическое старение кожи на основе содержания в ней конечных продуктов гликирования.
Кроме того, кожа с гликированным коллагеном намного хуже восстанавливается после облучения ультрафиолетом и в ней активнее идут свободнорадикальные реакции.

Вообще, свободнорадикальная теория старения (одна из самых популярных на сегодняшний момент) и теория гликации возикли независимо друг от друга и развивались параллельно, однако в настоящее время рассматривают комплексную теорию, в которой обе переплетаются. Уже установлено, что гликозилированные белки могут участвовать в
свободнорадикальных реакциях, а свободные радикалы перестраивают белок, ослабляя его защиту от сахаров.

Что делать?
По возможности ограничить потребление простых сахаров внутрь и стараться не использовать косметику, их содержащую. Впрочем, так как это очень перспективное направление в косметологии и медицине (процессы гликации связаны со многими заболеваниями) ведутся активные поиски ингредиентов, минимизирующих вред от них. Недавно доказали, что экстракт корня воробейника краснолистового (Lithospermum erythrorhizon) может защищать от гликирования и окислительных стрессов, а также обладает способностью абсорбировать ультрафиолетовые лучи. Также считается, что витамин B1 и B6  тоже обладают способностью подавлять процессы гликации.

​​​​#новинка Glamglow довезли до России крем Waterburst, у которого основная функция (как вы, наверное, уже догадались) - увлажнение 72 часа. В составе немного глицерина, немного силиконов, немного разных масел и всяких экстрактов растительных, немного гиалуронки. По первым впечатлениям - замечательный крем, в нем хорошо все - он легкий, но работающий. Отлично впитывается, пленкой не лежит, увлажняет (ну не 72 часа, конечно). Даже успокаивает кожу немного, и я бы прям горячо и безоговорочно рекомендовала. Но как всегда маленькое "но". Отдушка. Она в целом приятная, но уж очень громкая, на больших любителей апельсинового печенья. В остальном придраться не к чему, только если к цене, но когда нас это останавливало.

Мы, конечно, об этом догадывались, а теперь это официально - британские ученые подтвердили, что увлажняющие средства с spf хуже защищают от солнца, чем солнцезащитные, содержащие такой же фактор защиты.

Во-первых, слой крема действительно получается недостаточно толстый и равномерный, во-вторых, люди склонны пропускать участки лица и наносят увлажнящий крем более небрежно, забывая, например, наносить его на веки.
#такиеновости #защитаотсолнца